Как съездить в норвегию самостоятельно. Путешествие по норвегии. Самостоятельная поездка по норвежским фьордам

Путешествие продолжалось 2½ недели. В первые дни мы стремительно пронеслись через всю Финляндию с юга почти до самого севера. Затем неспеша проехали по Норвегии с северо-запада на юго-восток, посетив большое количество природных, исторических и городских примечательных мест - от Нордкапа до Прейкестулена. А в последние дни не менее стремительно пронеслись с запада на восток через Швецию и Финляндию обратно до Питера. Итого получилось примерно 6800 км (по автомобильному одометру) плюс многочисленные короткие и длинные паромные переправы, которые мы не считали.

Главное впечатление поездки: суровая северная природа прекрасна! Море, фьорды, горы, ледники, бурные реки и водопады, необычная растительность на севере - мхи и лишайники, олени бродят повсюду, как будто бы нет людей вокруг, солнце светит всю ночь, мосты и тоннели - десятки каждый день, высота постоянно меняется от 0 до 1000 метров над уровнем моря, что аж уши закладывает. Хотелось останавливаться каждые 50 километров и массово фотографировать всё это, чтобы потом три года показывать.

Главное разочарование поездки: на пятый день путешествия у меня умер фотоаппарат, не выдержав сурового северного климата, поэтому фотографий не будет.

[ | ]
2. Путешествие начиналось через Финляндию, а Финляндия каждый раз дарит нам неожиданные сюрпризы. На этот раз сюрпризом был музей колоколов под открытым небом, встретившийся нам около 4-й дороги где-то на юге северной Остроботнии.

[ | ]
3. Заехали в Оулу погулять несколько часов и переночевать. Оулу оказался большим и симпатичным финским городом, как и ожидалось. На фото - скульптура полицейского на рыночной площади, один из символов города.

[ | ]
4. На следующий день был Рованиэми - самый большой по площади город Европы, но довольно небольшой по населению. Рованиэми, в отличие от Оулу, не понравился. Застройка хаотична и не интересна, не ощущается финского уюта. На фото - площадь Лорди, центральная площадь Рованиэми, названная в честь известной современной финской панк-рок-группы.

[ | ]
5. Рядом с Рованиэми мы пересекли полярный круг туда-сюда несколько раз:-) и погуляли по “музейной” деревне Санта-Клауса, точнее говоря, Йоулу-пукки, если по-фински. Хотели ещё зайти в подземный Санта-парк, расположенный под полярным кругом, но в те дни он был закрыт в связи с “летним Рождеством”. Это последняя финская фотография, а дальше будет, собственно, Норвегия.

[ | ]
6. Самая северная точка нашего путешествия - мыс Нордкап, самая северная точка материковой Европы, расположенная на 300-метровой скале на острове, связанным с материком 6-километровым тоннелем 250-метровой глубины. Сюда мы стремились попасть в неделю летнего солнцестояния и непременно в полночь, чтобы насладиться максимально высоким полуночным солнцем. К сожалению, в полночь не повезло с погодой (поливающие облака начинались на 50-метровой высоте, а Нордкап находится на высоте 300 метров), но северная погода внезапно меняется по несколько раз в сутки, и через пару часов было уже вполне солнечно.

[ | ]
7. Ледник (или снежник?:) на горе летом в солнечную ночь прекрасен! Все ледники-снежники расположены на разных высотах, поэтому таять начинают в разное время, поэтому в норвежских горах непрерывно текут горные ручейки-речки водопады в течение всего лета.

[ | ]
9. А вот Хаммерфест считается самым северным настоящим городом Европы, хотя находится несколько южнее Хоннингсвога. Достопримечательностей в городе почти нет, есть только музей полярных медведей, который находится прямо в здании городской администрации. После мокрого Хаммерфеста мой фотоаппарат отсырел и отказался включаться, поэтому больше подробных фотографий не будет, все остальные снимки сделаны на мобильный телефон, чтобы хоть как-нибудь разбавить текст этого поста картинками.

[ | ]
10. В Альте зашли в музей наскальной живописи. Во второй половине XX века здесь совершенно случайно нашли многочисленные выдолбленные наскальные рисунки, возраст которых - от 6 до 3 тысяч лет, почистили, дорисовали-подкрасили и выставили на всеобщее обозрение. Лоси-олени, медведи, люди, лодки, сцены охоты и рыбалки и прочих шаманских действий. А в правом верхнем углу мы увидели что-то похожее на компьютерную клавиатуру.

[ | ]
11. На следующий день были Лофотенские острова. Раньше здесь занимались рыболовством, а теперь в основном туризмом (с тех пор, как несколько лет назад сюда проложили новую дорогу Е10 и построили пару десятков мостов и тоннелей). На фото - историческая рыбацкая (а ныне музейная) деревня Нусфьорд. Раньше здесь жили рыбаки, а теперь в этих домиках - музей, гостиницы и рыбные рестораны.

[ | ]
12. Лофотенские острова тоже находятся за полярным кругом, поэтому летом ночью здесь светит солнце. Фотографировать на телефон в контровом свете - конечно, изврат. Но зато, в отличие от Нордкапа, этот снимок честно сделан в астрономическую полночь.

[ | ]
13. Ещё один бывший рыбацкий, а ныне туристический городок на Лофотенских островах - О! Населённый пункт с самым коротким названием. По-норвежски его название пишется как «Å». Кстати, домики стоят на ножках не только из-за того, что так удобнее рыбакам, а потому что это открытый Атлантический океан и тут бывают приливы и отливы по несколько раз в день, уровень воды колеблется примерно на метр.

[ | ]
14. Чтобы не ехать ещё раз той же самой единственной дорогой, с Лофотенских островов мы переправились обратно на материк на 100-километровом пароме в Будё. Вид Норвежских гор с моря тоже прекрасен. К сожалению, на мобилофото это не передать.

[ | ]
15. В этот же день (точнее говоря, в этот же самый полярный день, ибо к этому времени у нас начался полный расколбас между днём и ночью, и календарный день был уже совсем другой) мы пересекли полярный круг ещё раз и постепенно начали возвращаться в более привычные широты. Полярный круг на территории Норвегии на дороге Е6 более суров, чем тот, что близ Рованиэми: здесь он находится на плато на высоте 680 метров над уровнем моря на лысом плато, продуваемом всеми ветрами, и всё это плато посетители застроили традиционными саамскими пирамидками из камней.

[ | ]
17. Тронхейм, он же Нидарус - древняя столица Норвегии. Здесь есть старинная крепость, старинный готический собор, построенный в XI–XIII веках, и набережная с домами необычной архитектуры. К сожалению, к концу этого дня погода опять испортилась (в Норвегии она меняется по несколько раз в день на абсолютно противоположную), а к этому дню у нас наметилось некоторое отставание от графика, поэтому Тронхейм мы осмотрели весьма поверхностно и под дождём, времени ждать хорошей погоды у нас уже не было.

[ | ]
19. После Тронхейма нас ждали интересные и живописные дороги. Например «Атлантическая дорога», проложенная по островам на западном побережье Норвегии с многочисленными мостами причудливой формы. Поскольку это самое-самое побережье перед открытым морем, это то самое место, где во время приливов вода начинает затекать в длинные узкие фьорды, в такие моменты здесь под мостами наблюдается очень стремительное течение.

[ | ]
20. «Лестница Троллей» (она же известна и как «Дорога Троллей») - одна из популярнейших норвежских природно-антропогенных достопримечательностей. Живописная 7-километровая дорога-серпантин с уклоном 10%, поднимающаяся среди водопадов на высоту почти 700 метров.

[ | ]
21. В нашем путешествии были дороги и покруче, и поэкстремальнее, но «Лестницу Троллей» выделяет среди них то, что сверху она выглядит очень живописно, и там оборудованы смотровые площадки, нависающие над обрывами.

[ | ]
22. Гейрангер-фьорд - самая раскрученная природная достопримечательность Норвегии. Очень длинный и узкий (около полукилометра) фьорд с изумрудного цвета водой, извилисто протянувшийся среди живописных гор. Все подъезды к Гейрангеру - либо по экстремальным дорогам-серпантинам, либо на пароме.

[ | ]
24. Отправившись из Гейрангера дальше по нашему маршруту, мы случайно заметили указатель на какую-то природную достопримечательность, и свернув на неприметную извилистую дорожку с указателем, что сюда вы ведёте машину на свой страх и риск, через несколько минут очутились на горе Далснибба на высоте 1500 метров над уровнем моря (она оказалась самой высокой точкой нашего путешествия). Хорошо, что на машине, а не пешком, потому что весь запас одежды постоянно возится с собой, и часто по несколько раз в день приходилось переодеваться с лёгкой футболки и шортов до тёплой куртки с двумя свитерами и шапкой.

[ | ]
27. А это - антропогенная достопримечательность - фломская железная дорога, ведущая с берега одного из фьордов на 800-метровую высоту к магистральной железнодорожной линии Осло - Берген. Раньше у этой железной дороги была транспортная и грузовая функция, но в наше время она стала исключительно туристической. Во время часового подъёма из окон вагонов открываются совершенно замечательные виды на горы, долины, ущелья и водопады.

Королевство Норвегия (по-норвежски Kongeriket Norge) — страна, занимающая западную часть Скандинавского полуострова в Северной Европе. Название государства произошло от древнескандинавского слова Norðrvegr — «путь на север». Норвегия омывается тремя морями: Баренцевым на северо-востоке, Норвежским — на западе и Северным — на юго-западе. Норвегия — вытянутая и узкая страна, более 30% территории которой покрыто лесами, множеством рек и озер. Более половины площади страны занято горными массивами. Имеет границы со Швецией, Финляндией и Россией.

Территория Норвегии включает архипелаг Шпицберген (Свальбард), острова Ян-Майен и Медвежий в Северном Ледовитом океане, а также остров Буве на юге Атлантики. Кроме того, по результатам конвенции 1961 года Норвегия претендует на Остров Петра I и Землю Королевы Мод в Антарктике.

В Норвегии проживает 5 328 212 человек (по состоянию на 2019 год). Площадь страны — 385 207 км². Около 30 тысяч жителей представляют этническую группу саами. Саами имеют собственную культуру, традиции и язык. Большая часть этого народа проживает севернее Полярного круга. Формой правления в Норвегии является конституционная монархия, формальным главой государства на сегодня считается Король Харальд V. Столицей страны, в которой находится в том числе и резиденция правительства, является город Осло.

Норвегия славится природными богатствами: потрясающие виды побережья, удивительные фьорды, ледники, леса, реки, горы привлекают поклонников активного отдыха и пейзажного туризма, рыболовов, охотников со всей Европы. Не меньшей популярностью пользуются и рукотворные достопримечательности Норвегии , а полюбоваться уникальным явлением — Северным сиянием сюда съезжаются туристы со всего мира.

Текущее время в Осло:
(UTC +1)

6 октября 2009 года ООН представила отчет об уровне жизни в 182 государствах, согласно которому Норвегия возглавила список самых развитых и благополучных стран мира.

Как добраться до Норвегии

Чтобы добраться в Норвегию, российские туристы чаще всего пользуются самолетами или паромами.

На самолете

Прямые перелеты

Напрямую существует не так уж много вариантов перелета из России в Норвегию. Это рейсы «Аэрофлота» из Москвы в Осло и рейсы авиакомпании «Norwegian», выполняющиеся из Санкт-Петербурга в Осло — главные воздушные ворота страны.

Кроме того, из Мурманска и Архангельска можно улететь прямым рейсом компании Nordavia в норвежский город Тромсё.

Из Мурманска в норвежский город Киркенес летает авиакомпания Wideroe .

Стыковочные перелеты

В Осло летают практически все европейские авиакомпании, так что со стыковкой можно добраться до столицы Норвегии любым европейским перевозчиком, осуществляющим рейсы в города России. Ниже приведены основные варианты стыковочных перелетов.

• Lufthansa : через Франкфурт из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Самары
• Austrian Airlines : через Вену из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону
• Brussels Airlines : через Брюссель из Москвы
• Swiss : через Цюрих из Москвы, Санкт-Петербурга
• SAS : через Стокгольм и Копенгаген из Москвы, Санкт-Петербурга
• Czech Airlines : через Прагу из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Самары
• Air France : через Париж из Москвы, Санкт-Петербурга
• KLM : через Амстердам из Москвы, Санкт-Петербурга
• Finnair : через Хельсинки из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга
• Air Malta : через Ла-Валетту из Москвы

На пароме

Можно также попасть в Норвегию по воде: из Дании хотят паромы множества компаний, среди которых Color Line, Stena Line, DFDS, Fjord Line, Smyril Line.

Из Германии (Киль) совершает рейсы в Норвегию паром Color Fantasy и Color Line компании Color Line. Паромы Color Line также ходят из Швеции (Стрёмстад), из Исландии, Шотландии и Фарерских островов. В свою очередь до Швеции российские туристы могут добраться на пароме из Санкт-Петербурга.

На поезде

Норвежские железные дороги (NSB) обслуживают поезда на внутренних железных дорогах. С континентом Норвегию связывает достаточно развитая сеть железнодорожных путей. К примеру, между Осло и Копенгагеном имеется регулярное железнодорожное сообщение несколько раз в неделю. Время в пути между континентом и Осло, как правило, составляет не менее суток, однако во всех поездах имеются спальные купе. Имеется множество скидок на поездки по Европе и Норвегии. Из России до Норвегии можно добраться поездом с пересадкой в Хельсинки.

Поиск авиабилетов
в Норвегию

Поиск автомобиля
в прокат

Поиск авиабилетов в Норвегию

Мы сравниваем все доступные варианты перелётов по вашему запросу, а потом направляем вас для покупки на официальные сайты авиакомпаний и агентств. Стоимость авиабилета, которую вы видите на Aviasales - финальная. Мы убрали все скрытые услуги и галочки.

Мы знаем, где купить авиабилеты дешево. Билеты на самолет в 220 стран мира. Поиск и сравнение цен на авиабилеты среди 100 агентств и 728 авиакомпаний.

Мы сотрудничаем с Aviasales.ru и не берем никаких комиссий - стоимость билетов абсолютно такая же как и на сайте.

Поиск автомобиля в прокат

Сравните 900 прокатных компаний в 53 000 пунктах проката.

Поиск по 221 прокатной компании по всему миру
40 000 пунктов выдачи
Простая отмена или изменение вашего бронирования

Мы сотрудничаем с RentalCars и не берем никаких комиссий - стоимость аренды абсолютно такая же как и на сайте.

История

Первые упоминания о стране датируются началом нашей эры, когда территорию нынешней Норвегии занимали германоязычные скандинавские племена, которые в Средневековье решились пересечь Атлантику. В конце IX — начале X века переселенцы из Норвегии обосновались в Исландии, Англии, Франции, Ирландии. Ученые предполагают, что в начале XI века норвежские мореплаватели добрались даже до Америки.

В конце X века страна приняла христианство, и католическое духовенство стало играть заметную роль в жизни государства. До 1380 года Норвегия владела многими территориями в Северной Атлантике, включая Исландию и Гренландию, после чего оказалась в подчинении более сильной Дании. От власти Дании Норвегия освободилась лишь после англо-датской войны 1807 — 1814 годов, попав в подчинение теперь уже к Швеции. Независимость страны была провозглашена 17 мая 1814 года, что повлекло за собой военный конфликт со Швецией, который был решен снова не в пользу Норвегии. Окончательно суверенной страна стала лишь в 1905 году, после чего в Норвегии провели референдум, и волей большинства она была провозглашена конституционной монархией.

Во время Второй Мировой войны Норвегию оккупировали фашистские войска, север страны был освобожден советскими войсками осенью 1944 года, а вся территория стала свободной 8 мая 1945 года. В 1949 году Норвегия вошла в состав НАТО.

Сегодня Норвегия — крупнейший в Западной Европе производитель нефти и газа, в стране большие минеральные запасы. Торговый флот Норвегии известен во всей Европе.

Климат и погода в Норвегии

Климат Норвегии достаточно суров, круглый год на ее территории выпадает большое количество осадков. Больше всего их бывает на западном побережье страны, самое влажное время года в этом регионе — осень и зима. Во внутренних районах юго-восточной части Норвегии и в северных районах (Финнмарк) также часто идут дожди. Летом здесь бывает наибольшее количество осадков, а зима и весна в этих местах весьма засушливы.

Климат на территории страны не одинаков. Мягкий умеренный морской — на западе, он обуславливается влиянием теплого Северо-Атлантического течения. Январь и февраль здесь достаточно теплые: от 0 до — 4 градусов, средняя максимальная — от 0 до +2. В июле и августе ночная температура составляет 10 — 12 градусов, дневная 16 — 18 градусов. Самое дождливое время года — сентябрь и октябрь, когда месячное количество осадков достигает 170 — 240 мм.

В центральных районах Норвегии климат умеренный континентальный. С октября по март в этих местах бывают морозы. Самый холодный месяц — январь, ночью температура может опускаться до -17 градусов мороза, днем до -7 градусов. Самый теплый месяц — июль, когда ночью обычная температура — +10, а днем — 18 градусов.
На крайнем севере климат субарктический. Самый холодный месяц — февраль, со средней температурой воздуха до -22 градусов. Самый теплый — июль (средняя минимальная температура +6 градусов, максимальная +18 градусов).

Многих туристов привлекает в страну уникальное небесное явление — Северное Сияние. Его лучше всего наблюдать в период с ноября по февраль в наиболее северных районах страны. Оно происходит оттого, что положительно и отрицательно заряженные частицы солнечной энергии попадают в атмосферу Земли и сталкиваются с частицами нейтрального газа на высоте 100-300 км.

Погода в Норвегии по месяцам

Отзывы по месяцам

Январь 13 Февраль 2 Март 5

Апрель 1 Май 17 Июнь 57

Июль 57 Август 90 Сентябрь 11

Октябрь 1 Ноябрь 1 Декабрь 2

Фотографии Норвегии

Города и регионы

Города Норвегии

Достопримечательности

Музеи и галереи

Развлечения

Парки и зоны отдыха

Активный отдых

Транспорт

Частные гиды в Норвегии

Более детально с Норвегией вам помогут ознакомиться русские частные гиды.
На проекте Эксперты.Туристер.Ру зарегистрировано .

Чем заняться

Норвежские фьорды

Безусловно, ни один визит в Норвегию не обойдется без экскурсии к самым главным природным достопримечательностям страны — норвежским фьордам.

В Норвегии сосредоточено наибольшее количество фьордов в мире. Фьорды — произведения искусства, созданные самой природой. Они появились во времена, когда ледники начали отступать, а образовавшиеся в результате этого долины заполнила морская вода. Вода, наполняющая фьорды, соленая и чистая.

Круизные маршруты и активный отдых

Круиз по Норвегии — один из лучших способов познакомиться со страной. На всем побережье Норвегии имеется более 30 портов, в которые заходят круизные лайнеры. Самыми интересными круизными маршрутами являются поездки к фьордам, мысу Нордкап, к Шпицбергену и на Лофотенские острова. Во многих местах, куда заходят круизные суда, имеется множество возможностей для активного отдыха на природе: это и хайкинг, и рыбалка, и сафари с дикими животными, а также гольф, полярные экспедиции и многое другое.

Горнолыжный отдых в Норвегии

Передвижение по стране

Общественный транспорт Норвегии представлен поездами, автобусами, воздушным и водным транспортом. В крупных городах Норвегии существуют , в которых можно получить справку об общественном транспорте. Туристические офисы также предоставляют информацию о передвижении внутри Норвегии.

Автобусное сообщение в Норвегии развито очень хорошо, сеть автобусных маршрутов связывает все большие города страны друг с другом и с самыми маленькими населенными пунктами, с аэропортами и паромными терминалами.

Сеть железных дорог Норвегии состоит из пяти расходящихся из Осло направлений: южное Сарландсбанен (от Осло до Ставангера), горное Бергенсбанен (от Осло до Бергена), центральные Дёвребанен и Рёросбанен (от Осло до Тронхейма) и северное Нордландсбанен (Тронхейм-Будё). Общая протяженность железнодорожных магистралей страны составляет 4 087 км. По ходу следования поездов имеется 775 тоннелей и более 3 000 мостов.

Такси в Норвегии также является достаточно дорогим видом транспорта. Машины курсируют только в черте города.

Норвежские автодороги считаются едва ли не лучшими в мире. Общая их протяженность по стране составляет около ста тысяч километров. Чтобы арендовать автомобиль в Норвегии, необходимо иметь международные водительские права, кредитную карту и оплаченную страховку. Узнать все тонкости автотуризма в Норвегии можно из нашего специального материала «Прокат авто в Норвегии» .

В Норвегии работают 53 воздушных порта, вот шесть самых популярных .

Сеть водного транспорта в Норвегии развита очень хорошо. Экспресс-катера и автомобильные паромы соединяют практически все города и поселки на побережье, а также крупные и мелкие острова.

Это краткая информация о передвижении по стране, подробнее обо всех нюансах вы можете прочитать в статье «Транспорт в Норвегии ».

Общение

Официальный язык Норвегии — норвежский, принадлежащий северогерманской языковой группе, в которую входят также датский и шведский языки. Как правило, носители норвежского, датского и шведского языков всегда поймут друг друга. Географические особенности расположения и заселения страны сыграли значительную роль в развитии большого количества региональных диалектов, и привели к тому, что сегодня в Норвегии имеется два официальных письменных варианта норвежского языка: Букмол («Книжный норвежский») и Нюнорск («Новый норвежский»). Букмол, который основывался на письменном датском языке, наиболее распространен в восточных регионах Норвегии. Нюнорск, искусственно созданный лингвистом Иваром Осеном в середине XIX столетия, взял за основу диалекты западной Норвегии.

Букмол и нюнорск имеют одинаковый статус официальных языков, но букмолом чаще пользуются в Осло и других больших городах. Нюнорск в ходу у 10-15% жителей, в основном на западе, им пользуются при составлении правительственных документов, в литературе, театре, на телевидении и при отправлении религиозных служб.

Сегодня около 30 тысяч жителей Норвегии считают своим родным языком саамский. Язык северных саамов относится к финно-угорской языковой группе, и сегодня, наряду с норвежским, он признан официальным государственным языком в северных регионах Норвегии.

В связи с увеличением туристического потока в Норвегии распространяется английский язык. Он является основным языком для общения с иностранцами. Менее популярными являются немецкий и французский. Кроме того, в стране проживает около 4000 немых граждан, которые используют норвежский язык знаков.

Культура

Культура Норвегии связана с историей и географическим положением страны. Она берет начало в традиции викингов и сагах, хотя достаточно большое влияние на нее оказала и западноевропейская культура. Суровый климат и гористый ландшафт способствовали появлению уникальной крестьянской культуры, в основу которой легли средневековые скандинавские законы. Постоянная борьба жителей Норвегии за выживание, за независимость, восхищение природой стали лейтмотивами норвежской литературы, музыки, живописи.

Музыка

История норвежской музыки уходит корнями в глубокую древность, о чем свидетельствуют археологические раскопки на территории страны. Народные инструменты норвежцев чрезвычайно разнообразны: среди них присутствуют различные виды скрипок, арф и флейт. Этническая музыка Норвегии многогранна. В частности, она включает лирико-эпические мотивы, создававшиеся во времена викингов.

Академическая музыка Норвегии появилась достаточно поздно — в конце XVIII века, что обусловлено более чем 400-летней зависимостью страны от Дании. Основоположниками норвежской музыкальной школы считают Хальфдана Хьерульфа, писавшего романсы; Уле Булля, композитора и скрипача-виртуоза; Рикарда Нурдрока, автора национального гимна. Самыми известными норвежскими композиторами, без сомнения, являются Эдвард Григ и Кристиан Синдинг. Кроме них стоит вспомнить имена Ф.Валена (ученика Арнольда Шёнберга), Альфа Хурума, Харальда Северуда.

Самой известной в мире норвежской музыкальной группой является группа А-ha, основанная в Осло в 1983 году. Группа играет в стиле электро-поп, появившемся на гребне «новой волны». Также в Норвегии весьма развито «металлическое» музыкальное направление, особенно сцена блэк-метал и викинг-метал. Более того, большинство родоначальников этого музыкального направления — выходцы из Норвегии. Среди самых популярных можно выделить Antestor, Burzum, Darkthrone, Mayhem, Immortal, Emperor, Gorgoroth, The Kovenant, Storm, Windir.

Также в Норвегии есть масса музыкальных групп, стиль которых можно определить как симфо-метал и готик-метал, джаз, этно-джаз и фри-джаз.

Литература

История норвежской литературы начинается со сборника саг «Старшая Эдда» и поэзии скальдов. Самыми известным древнескандинавским литератором является норвежец Снорри Стурлусон. XIX век в литературе Норвегии был отмечен сборником народных сказок и легенд, созданным Асбьёрнсеном и Му. С появлением христианства значительное влияние на норвежскую литературу начали оказывать европейские авторы.

XX век ознаменовался для норвежской литературы появлением трех Нобелевских лауреатов в области литературы: Бьёрнстьерне Бьёрнсон (1903), Кнут Гамсун (1920), Сигрид Унсет (1928). Наиболее известным норвежским автором является Ибсен, создавший пьесы «Пер Гюнт», «Кукольный дом» и «Женщина с моря». Самым известным норвежским писателем современности считается Эрленд Лу. А роман еще одного норвежского писателя Юстейна Гордера «Мир Софии» был переведен на 40 иностранных языков.

Архитектура

Архитектурным традициям Норвегии положили начало строения из камня, возникшие на рубеже первого и второго тысячелетия. Главным образцом норвежской архитектуры стал Нидаросский собор. До его возведения дома в Норвегии строились исключительно из дерева ввиду его доступности — именно из него строили жилища бедные слои населения. Тем не менее, многие деревянные строения заслуживают пристального внимания туристов, к примеру такие, как Верфь Брюгген в Бергене.

Европейские архитектурные стили в Норвегии были мало популярны, однако в стране все-таки имеется несколько замечательных примеров их влияния: церковь в Конгсберге в стиле барокко, особняк из дерева Дамсгорд в стиле рококо, здание Университета и Фондовой биржи в Осло.

Живопись и скульптура

Норвежская живопись долгое время перенимала традиции немецких, датских и голландских художников. Однако в XIX веке было положено начало национальному изобразительному искусству. Основоположниками его с уверенностью можно назвать Юхана Даля, Фрица Таулова и Китти Киланд, а также экспрессиониста Эдварда Мунка с его знаменитым полотном «Крик».

Главным национальным скульптором Норвегии принято считать Густава Вигеланда, самоучку, создавшего огромное количество скульптур, символизирующих человеческие отношения и эмоции.

Спорт

В Норвегии в основном развиты зимние виды спорта, что связано с ее географическим положением. На Зимних Олимпиадах спортсмены из Норвегии чаще всего берут золотые и серебряные медали в лыжном и конькобежном спорте. Сборная Норвегии по биатлону — одна из сильнейших в мире, в ее составе играет шестикратный чемпион мира, самый известный современный биатлонист Уле-Эйнар Бьёрндален. В прошлом столетии Норвегия два раза принимала у себя Зимние Олимпийские игры: в 1952 году в Осло и в 1994 году в Лиллехаммере.

Кухня

Кухня Норвегии непритязательна и калорийна, ее традиция развилась под влиянием сурового скандинавского климата. Основными составляющими норвежской кухни являются рыба, мясо, каши, хлеб и молочные продукты. Особенностью считается практически полное отсутствие соусов — это делается для того, чтобы сохранить натуральный вкус пищи.

Уже более 1000 лет Норвегия экспортирует в Европу сушеную треску и сельдь. Одним из основных продуктов питания в стране как раз и считается селедка. Норвежская поговорка гласит: «Истинный норвежец ест селедку 21 раз в неделю». Из сельди готовят холодные закуски, паштеты, салаты, супы, горячие блюда, пироги. Из других морепродуктов, коих в Норвегии великое множество, первое место занимает лосось, однако помимо него имеется много других не менее вкусных рыб: форель, палтус, макрель, сом. В летнее время особо популярны норвежские креветки. В ресторане стоит попробовать еще один норвежский деликатес — китовое мясо.

Типичными блюдами норвежской кухни являются: лютефиск — предварительная замоченная в щелочном растворе и после вымоченная в воде сушеная треска; форикол — мясо ягненка с капустой и картофелем, традиционно приготовляемое осенью; ракфиск — подбродившая форель; бутерброды смёрбрёд. В качестве деликатеса туристам можно порекомендовать попробовать лосятину и оленину. Также хорош местный коричневый козий сыр. Он имеет множество сортов, отличающихся вкусом и цветом — от желтого до шоколадного.

В Норвегии очень популярны домашние кондитерские. В них выпекают хлеб, пироги и булочки — в каждой фюльке (провинции) разные, по своему особенному рецепту.

Норвегия занимает одно из первых мест в мире по употреблению молока. Другим особо распространенным напитком считается кофе.

Традиционный спиртной напиток в стране — аквавит, или акевит (akevitt). Он представляет собой крепкий 40%-ый картофельный или зерновой спирт, настоянный на специях: тмине, укропе, кориандре, корице, фенхеле, анисе, зверобое. Знатоки считают, что истинный акевит должен проплыть в трюме корабля до Австралии и обратно, только тогда он получит необходимый вкус, и сможет называться Linie-akevitt — дважды пересекший экватор (linie).

Морозной зимой в Норвегии пьют «глёк» (gløgg). Он напоминает глинтвейн: также варится из красного вина с кардамоном, гвоздикой, изюмом и миндалем. Его принято подавать с имбирным печеньем.

Чтобы туристы могли ориентироваться в стоимости питания в кафе и ресторанах Норвегии, нужно заметить, что ужин за 50 — 100 крон считается дешевым. Средняя цена обеда в кафе составит 80 — 120 крон, а в ресторане от 150 крон и выше. Бокал пива (от 0,4 до 0,5 л) в пабе может стоить от 30 до 60 крон. Кстати, национальное норвежское пиво называется «Rignes» и имеет весьма достойный вкус. В любом кафе или ресторане можно попросить стакан воды бесплатно, сделав основной заказ. Воду из-под крана в Норвегии можно безбоязненно пить, она действительно является питьевой, таким образом можно сэкономить на бутилированной воде из магазина.

Покупки в Норвегии

Время работы магазинов по территории страны очень сильно различается. В крупных городах супермаркеты и универмаги, как правило, работают по следующему графику: понедельник — пятница: с 9.00 или 10.00 и до 17.00; четверг: с 9.00 или 10.00 до 19.00 или 20.00; суббота: с 9.00 или 10.00 до 15.00 или 16.00. Некоторые большие супермаркеты и торговые комплексы работают даже до 20.00 и дольше. Автозаправочные станции, которые торгуют продуктами питания, работают до 23.00.

Говоря о шоппинге в Норвегии, надо заметь, что жители страны вовсе не питают страсти к брендам как таковым, предпочитая качество и экологичность вещей, не зависимо от их принадлежности громким дизайнерским именам. Именно в Норвегии можно приобрести самый последний тренд, произведенный из экологически чистых материалов. К примеру, в модном шоппинг-квартале Грюнерлекка в Осло расположилось огромное количество бутиков, предлагающих модные вещи, изготовленные с использованием экологически щадящих технологий, такие, как обувь на подошве из повторно использованной резины. Всеобщее увлечение норвежцев модой на экологию и благотворительность лишает всех шансов статусные бренды, эксплуатирующие дешевую рабочую силу стран третьего мира. Наверное поэтому в Норвегии нет стоков, аутлетов и моллов. Зато там можно приобрести уникальную одежду из экологически чистого хлопка, сои, бамбука или шелка.

В Норвегии относительно недорого можно приобрести некоторые марки дорогих швейцарских часов.

Из аутентичных сувениров из Норвегии стоит обязательно привезти настоящие норвежские шерстяные свитера. Вязание — одна из древнейших традиций рукоделия в Норвегии. Самый старый дошедший до наших времен фрагмент вязаного изделия датируется 1476 — 1525 годами.

Стоит обратить внимание на ювелирные изделия Норвегии. Мастерству норвежских ювелиров уже две тысячи лет, и к тому же ювелирные украшения имеют высочайшие стандарты качества. Популярностью у туристов пользуются такжефигурки троллей, оловянная и стеклянная посуда, фарфор и керамика, серебро, изделия из дерева, украшенные росписью, шкуры коз и оленей, меха.

Адреса магазинов и торговых точек всех регионов Норвегии можно увидеть на официальном сайте норвежского управления по туризму .

Tax-Free

Делая покупки в Норвегии, не забывайте оформлять чеки tax-free!

Это можно сделать более чем в 3000 магазинах по всей стране. Налог на добавленную стоимость в Норвегии составляет 25%, при этом по чекам возмещается 20% на промышленные товары и 14% — на продукты питания.

В течение месяца со дня покупки граждане-нерезиденты ЕС могут воспользоваться возвратными чеками НДС. Минимальная стоимость покупки составляет 315 крон на товары промышленной группы и 285 крон — на продукты.

Пункты возврата НДС располагаются в аэропортах, на дорожных границах, на паромах и круизных судах Норвегии, в общей сложности — более 55 пунктов. Норвежские пункты возврата НДС (Norwegian Global Refund Cheques) входят в сеть офисов наличного возмещения Global Refund, поэтому чеки tax-free могут быть обналичены и в крупных аэропортах Европы, и в пунктах некоторых стран за пределами Европы, таких как Япония, Сингапур, Корея и Китай.

Чтобы получить наличные по чеку tax-free, туристу необходимо иметь при себе купленный товар в неповрежденной упаковке, чек из магазина и чек tax-free, паспорт или удостоверение личности.

Связь

На всей территории Норвегии встречаются таксофоны трех видов: красные (принимают монеты достоинством 1, 5 и 20 крон, кроме монет с отверстиями посередине, а также пластиковые карточки), черные (работают только по монетам) и зеленые (работают только по пластиковым телефонным карточкам достоинством 35, 98 и 210 крон, которые продаются в киосках «Narvesen» или в почтовых отделениях). Минимальная стоимость минуты разговора — 2 кроны. Льготный тариф начинает действовать с 17.00 по будням и в выходные дни.

Международный код Норвегии — 47, исходящий международный код — 00. Коды некоторых городов: Осло — 2, Берген — 5, Тронхейм — 7, Ставангер — 4.

Чтобы позвонить из России в Норвегию со стационарного телефона, нужно набрать: 8-10-47-код города-номер абонента. Из России с мобильного телефона: +47-код города-номер абонента. Чтобы позвонить из Норвегии в Россию, нужно набрать 00-7-код города в России-номер абонента. Стоимость минуты разговора составит 2 кроны.

Достаточно экономно можно позвонить на родину, купив sim-карту Libаra, которая продается почти во всех крупных магазинах Норвегии. В этом случае стоимость минуты разговора составит 1 крону.

Безопасность

Норвегия — экономически стабильная страна, расположенная в спокойном регионе Европы, поэтому путешествие в Норвегию обещает быть безопасным, здесь туристов ждут доброжелательные местные жители и теплый прием.

Визовый режим

Срок оформления документов в посольстве — до 2 недель. Для оформления норвежской визы необходимы действительный загранпаспорт, 2 анкеты с фотографиями, приглашение (туристическое, частное или служебное). По туристическому и частному приглашениям выдается только однократная виза, по служебному приглашению может быть выдана мультивиза. Взимается консульский сбор.

Посольство, консульства и визовые центры Норвегии в России

Посольство и консульства РФ в Норвегии

Экстренные телефоны в Норвегии

Где остановиться

Ниже рассмотрим различные варианты проживания в Норвегии чуть подробнее.

Отели Норвегии

В Норвегии имеются отели на любой вкус и кошелек, любого вида и дизайна. Туристы могут выбрать и отель с современным дизайном в центре, и СПА-отель в горах, и уютную семейную мини-гостиницу в лесу, и даже диковинный ледяной отель.

Ознакомиться с отельной базой и определиться с выбором поможет наш раздел «Отели Норвегии ». Для бронирования номеров в отелях вы можете воспользоваться провереннымсервисом Booking . com .

По сравнению с остальной Европой, цены на отели в Норвегии весьма высоки. Стоимость размещения падает, как правило, в уик-энд и в летние месяцы. Кроме того, имеются специальные семейные тарифы. Большинство крупных гостиничных сетей страны также предлагают систему скидок.

Хостелы в Норвегии

Бюджетное проживание в Норвегии также возможно: в стране имеется около ста молодежных и семейных хостелов, входящие в две сети —Hostelling International Norway и VIP backpackers . Обе сети предлагают размещение отличного для своего класса стандарта качества в сочетании с хорошим месторасположением. Цена на проживание в хостеле следующая: место в комнате стоит в среднем от 100 до 300 крон, двухместный номер — от 300 до 600 крон. Одеяла и подушки выдаются везде, однако постельное белье нужно брать свое или арендовать в хостеле.

Проживание на фермах Норвегии

Последнее время в свете популярности экологически безопасного образа жизни в Европе становится популярным размещение в норвежских фермах. В большинстве подобных мест постояльцам предложат чистую постель, сытную пищу из собственного огорода, прогулки верхом, рыбалку, пешие походы или катание на лодке. Вы можете посмотреть список ферм , предлагающих подобное размещение.

Домики и коттеджи в Норвегии

Также весьма популярно проживание в домиках и коттеджах, расположенных на природе: вдоль побережья, у фьордов, в лесах, долинах и горах. Их можно взять в аренду в частном порядке. Некоторые сдаются на очень короткий срок, другие — минимум на неделю. Такой тип размещения хорош тем, что турист распоряжается собственным досугом и отдыхом самостоятельно. Ознакомиться со списком предлагаемых вариантов можно .

Проживание в рыбацких хижинах в Норвегии

Это еще один популярный вид размещения вдоль побережья Норвегии, особенно в губерниях Финнмарк, Трумс, Нурланд, Трёнделаг и Мёре-ог-Румсдал. Эти строения изначально служили убежищем рыбакам, отправляющимся на рыбную ловлю на Лофотенские острова. Рыбацкая хижина называется «рорбу» (rorbu). В деревушке, состоящей из таких хижин, туристу предложат отправиться на рыбалку либо самостоятельно, либо в составе группы на борту местной рыбацкой лодки. Большинство таких хижин оборудовано кухней и ванной комнатой с душем. Как правило, они имеют теплоизоляцию, что делает их пригодными для жилья круглый год. Хижину «рорбу» лучше бронировать заранее, особенно если туристы собираются приехать в Норвегию в июле и августе.

Стоимость проживания в «рорбу» с двумя спальнями обойдется туристу в сумму от 600 крон в сутки. Чаще всего цена взимается за коттедж, а не за человека. Постельное белье и полотенца оплачиваются дополнительно. Ознакомиться с полным предложением такого размещения в Норвегии можно .

Ледяной отель Sorrisniva Igloo

В Норвегии находится уникальный вид размещения. В этом роскошном отеле все внутреннее и внешнее убранство сделано из снега и льда. Отель располагается в живописном месте на берегу реки Альты, примерно в 15 км от города Альта в губернии Финнмарк. Отель Sorrisniva Igloo Hotel открывается каждый январь, а закрывается весной, после чего ледяное сооружение тает. Узнать больше информации об этом отеле, а также забронировать его можно .

Район Согнефьорда ежегодно посещают полчища туристов, стремящихся увидеть красоты дикой природы Норвегии: отвесные скалы, водопады, узкие теснины, сжатые горами заливы подчас всего лишь двухсот метров в ширину - все тут имеется в изобилии. Особенно любим норвежцами и туристами Нерэйфьорд, занесенный в список Культурного наследия ЮНЕСКО. Если Согнефьорд насчитывает в длину 204 километра, то Нерэйфьорд вдесятеро меньше, зато, проплывая по нему на катере, получаешь как бы представление обо всей стране сразу, из-за чего маршрут, включающий в себя круиз и проезд по пробитой в скалах железной дороге Фломсбана называется "Норвегия в миниатюре".

В период с мая по сентябрь катера по Нерэйфьорду ходят по пять-шесть раз на дню (расписание есть на http:// www.fjord1.no/fylkesbaatane). В остальное время - а на сайте черным по белому сказано: "маршрут работает круглогодично" - рейс из Гудвангена (один конец фьорда) во Флом (другой конец) осуществляется 1 раз туда и столько же обратно.

Обычно туристы стартуют в Осло , доезжают до станции Мюрдаль, садятся в вагон Фломской железной дороги, после чего топают на борт катера, а окончив круиз, едут из Гудвангена в Восс и далее в Берген. Этот маршрут хорош для лета, а для весны не очень: если так ехать, в Гудванген попадаешь к пяти вечера. Пока ждешь автобуса, уже начнет темнеть и горные красоты района останутся без надлежащего внимания. Я решил подойти к вопросу с другого конца - проделать весь путь в обратном порядке. Коли приезжаешь в Восс спозаранку, то успеваешь на автобус в 8.20, едешь сквозь ущелья, гуляешь по Гудвангену, отправляешься в круиз, потом Фломсбаной в Мюрдаль и поездом в Берген.

Жадность, исключительно жадность до впечатлений заставила меня воспользоваться указанным маршрутом, и вот уже до самых удивительных природных чудес Норвегии оставалось рукой подать - всего полсотни километров.

Выбравшись из теплого поезда, я первым делом осмотрелся. Город Восс, насчитывающий 14000 жителей, в этот утренний час не пожелал отправить встречать пришедший состав ни одного своего обывателя. Стало даже как-то обидно - что, каждое утро, что ли приходит поезд из столицы?! Ну, в общем, да, почти каждое, кроме воскресений, так как в субботу вечерних отправлений из Осло нет. К счастью, вокзал был открыт, и я поспешил внутрь. Воспользовавшись "удобствами" (нам бы такие привокзальные туалеты) и приведя себя в божеский вид, я прикинул, чем занять 150 минут, остававшиеся до прихода автобуса в Гудванген. Больше всего мне по душе пришлась мысль скоротать время созерцанием рассвета. Пройдя километра два на восток, я устроился на обрыве над речкой Раундалселви и стал любоваться зарей над горами. К своему стыду, должен признаться, что это был второй восход, увиденный мной - первый в пустыне по дороге из Хургады в Луксор, и вот еще один. Этот восход мне понравился больше, наверное, потому, что легкий морозец придавал организму некоторую бодрость, не давая погрузиться в дремоту. Тем временем горы становились видны все отчетливей на фоне поднимающегося света, а когда я обернулся назад, то увидел, что восточные склоны вершин вдалеке уже озарились пламенем. Наконец, светило явило свой лик из-за зубчатых скальных массивов, на небе не было ни одного облачка, и стало понятно, что день для прогулки по фьордам выбран исключительно удачно.

Вернувшись в вокзал, я обнаружил, что местная жизнь начинает бурлить, заработала касса, открылось кафе, стали один за другим подъезжать автобусы - несмотря на свой скромный вид, Восс является важным отправным пунктом путешествий по краю фьордов. Вскоре прибыл и нужный мне транспорт, проделавший путь из Бергена и стремившийся в Согне. Учитывая тот факт, что в путь он двинулся в полседьмого утра, не было ничего удивительного в том, что с моим появлением в салоне количество пассажиров возросло вдвое.

Дорога сразу оправдала ожидания - то слева, то справа появлялись ослепительно сверкавшие ледники, периодически попадались замерзшие водопады, а уж скалистые кручи были представлены в изобилии. Пару раз мы въезжали в туннели, а когда выскакивали из них, перед взором появлялись такие панорамы, что просто дух захватывало. Водитель, видимо, проезжавший этими местами несколько раз в день, внимания окрестностям не уделял, зато периодически с одобрительной усмешкой смотрел в зеркало обзора салона, как я прыгаю с сиденья на сиденье в попытках снять красоты сразу с обоих бортов.

Спустя час после отправления мы въехали в долину между километровой высоты горами, шофер затормозил автобус у обочины и сообщил, что-де, вот он, Гудваген. Я поблагодарил его за заботу, выбрался наружу, и первым делом отщелкал десяток кадров, настолько пленяющим был окружающий пейзаж. Городок в три десятка невысоких зданий прилепился между землей и водой, как будто подчиненный пришел к начальнику и пристроился на краешке стула. Утренний туман как раз окутал черепичные крыши, в воздухе пахло благодатью, ничто не предвещало беды. Жители, вероятно, еще нежились в постелях, стояла таинственная тишина. В самом замечательном настроении я подошел к причалу с надписью "Круиз во Флом" и обнаружил свежеизготовленную табличку, гласившую "В связи с появлением льда во фьорде круиз отменяется. За справками куда-то-там звоните". Катастрофа была так неожиданна, что некоторое время я не мог говорить, только злобно мычал. Потом меня прорвало. Горы, наверное, отродясь не слышали столько интересных слов. "Козлы, - орал я куда-то в пространство, - уроды! На хрен вы написали, что круизы проводятся круглогодично?! Купите себе ледокол, блин!" Городок как-то резко утратил пасторальное очарование и стал напоминать Салем Лот из произведений Стивена Кинга или, скажем, населенный пункт из второразрядного американского фильма ужасов. Не дожидаясь, пока из подвалов полезут всякие там мутанты, я решил убраться из Гудвангена и поехать во Флом - да только как это сделать, ведь следующий автобус будет через два часа! Пришлось впервые в жизни идти на дорогу с протянутой рукой. В смысле, голосовать.

Никакого практического опыта по этой части у меня не имелось, только теоретические выкладки, что, дескать, это очень просто и беспроблемно. Воодушевившись подобными утверждениями, я занял стратегическое положение у края шоссе - на длинном прямом участке, но возле широкой обочины, чтобы машина могла остановиться - и приступил к маханию большим пальцем. Все оказалось в самом деле просто: уже четвертая по счету машина лишила меня невинности в автостопном вопросе. Ни за что бы не подумал, что этот люксовый мерседес меня подберет, а вот поди ж ты! На всякий случай, я спросил водителя, едет ли он во Флом - по сути, ехать-то больше ему было некуда, так как тоннель сквозь скалы ведет именно в этот городок, а единственное ответвление приведет транспорт в тупик возле города Андредаль, откуда можно вернуться либо в Гудванген, либо опять же во Флом. Мужчина ехал во Флом и далее в Трондхейм; оказался он по национальности болгарином, о чем сообщил, когда узнал что я из России. Представьте, каково было мне услышать чуть ли не от первого встречного норвежца русскую речь! За двадцатиминутное путешествие мы успели обсудить тяжелую норвежскую жизнь (налоги велики!), угодное лишь Америке разъединение братьев-славян и проделки местной полиции, понаставившей повсюду камеры слежения. Тут как раз закончилось подгорное царство, и пришло время расстаться. Удачи тебе, добродушный норвежский болгарин!

Как ни злился я на организаторов, а, точнее сказать, саботажников круиза, Флом быстро примирил меня с действительностью. Пробыл я в нем примерно пять часов, но уже с первых мгновений знакомства с городком понял, что мне тут определенно нравится.

Небо над головой отливало пронзительной синевой, гладь фьорда была под стать, и, взобравшись на пригорок, я сделал свой самый удачный кадр "Зеркало", на котором горы и облака вверху как в зеркале отражаются в воде внизу - симметрия буквально абсолютная.

Другой кадр я несколько претенциозно назвал "Ничтожность человека перед лицом природы". На нем крохотные фломские домишки выглядят детскими игрушками рядом с гигантскими скалами, у подножья которых они расположились. Смотришь на эту картину и понимаешь, что все, построенное людьми, не сравнится с делом рук природы. Может, от осознания этого факта homo sapiens мстит планете как умеет, отравляя воду и загаживая воздух... Кстати, о воздухе - в норвежских горах он поистине божественный. Мой хронический насморк - беду почти любого петербуржца - моментально сняло как рукой. Последний час перед поездом в Мюрдаль я провел на скамеечке у кромки воды, греясь на солнышке и стараясь насытить легкие неподдельной чистотой.

Фломская железная дорога строилась двадцать лет и была пущена в эксплуатацию в 1940 году. Если учитывать, что длина трассы 20 километров, то можно понять, с какими трудностями столкнулись инженеры и рабочие, выдававшие все же в среднем тысячу метров путей в год. В одной из скал пришлось даже вырубить спиральный тоннель, а в среднем уклон трассы составляет метр высоты на каждые восемнадцать метров длины.

Расписание движения меняется в зависимости от сезона, а актуальную информацию можно найти на сайтах http:// www.flaamsbana.no и http:// www.visitflam.no Говорят, что летом в поезде Фломсбаны яблоку негде упасть, так то летом, а во время моей поездки в вагоне было семь человек - три немца, две японки, суровый на вид дяденька (я посчитал его югославом) и собственной персоной автор этих строк. Культурно рассевшись по сидениям, мы словно по команде пораскрывали взятые в кассе буклеты с рассказом о дороге и перечислением самых интересных мест (посмотрите направо - ледник, посмотрите налево - водопад) и приготовились вкушать прекрасное (отмечу, что каждый раскрыл буклет на той странице, где рассказ ведется на его родном языке - есть там и русский). Тут поезд тронулся, из динамиков послышался англоязычный комментарий, и не успели мы отъехать от Флома, как степенность была позабыта, и все как дети повисли на окнах, стараясь не пропустить ни одной детали открывавшихся пейзажей. К счастью, поезд притормаживал в самых интересных местах, а возле громадного водопада вообще остановился и дал обитателям своего чрева возможность выйти и всласть насниматься. Миновав два десятка туннелей и бесчисленное множество ущелий, мы прибыли на станцию Мюрдаль как раз вовремя, за десять минут до прихода поезда Берген-Осло, в чем, собственно, нет ничего удивительного, так как расписание Фломсбаны специально согласовано с движением поездов между теперешней столицей Норвегии и ее древней столицей - да-да, Берген в средние века два десятилетия был политическим центром страны и резиденцией норвежского короля, о чем я узнал вскоре после прибытия в этот замечательный город.

Выйдя из вокзала я сразу достал заранее распечатанную карту местности (подробные планы Европы вплоть до конкретного адреса можно найти на сайте http:// www.michelin.com) и сориентировался. Мой отель "Thon Bergen Brygge" вроде бы в стороне от центра, но на самом деле в очень удачном месте - сразу за оконечностью знаменитой бергенской набережной с деревянными домами. Комнату я получил, как и хотел, на этаже для некурящих; номер был без претензий, но очень приятный - с огромной кроватью, парой стульев, обширным столом, телевизором и, главное, индивидуальным отоплением. Я немедленно настроил терморегулятор на плюс тридцать градусов, перекусил и отправился на боковую.

Просыпаться мне не хотелось, больно уж комфортно я себя чувствовал, но делать было нечего - следовало осмотреть достопримечательности, так что все, что я смог себе позволить - поваляться в кровати еще полчаса, заодно посмотрев новости CNN. Приведя себя в божеский вид, я где-то около восьми спустился в холл, где вот-вот должен был начаться завтрак: обычно его накрывают с 7 до 10, но в связи с субботой время начала перенесли на час. Теоретически. Оказавшись в холле, я услышал странные звуки, подозрительно похожие на бренчанье столовых приборов, пошел на шум и обнаружил, что пиршество в самом разгаре. Ну, я, конечно, не стал времени терять и присоединился к общей трапезе.

Завтрак был снаряжен образцово - везде бы так кормили. Всего не упомнить, но в памяти остались вкуснейшие сосиски-«полурослики», ароматные тефтели, два вида гарнира, множество салатов, полдюжины подносов с разными сырами и десяток видов колбасы и ветчины. Само собой разумеется, присутствовали яблочный и апельсиновый соки, молоко, чай и кофе. Еще порадовало наличие аппетитной свежей выпечки, которую быстро расхватывали постояльцы, но еще быстрее приносили официанты. Так же оперативно пополнялись и другие запасы продуктов, так что даже туристы, пришедшие питаться спустя час после открытия праздника живота, не испытали нужды в каких-либо яствах.

В планах на текущий день стоял пеший осмотр города, в ходе которого следовало посетить местное турбюро и разжиться "Bergen Card", дающей - ну вы уже догадались? нет? ладно, скажу, дающей право на бесплатный проезд по всему региону, в том числе автобусом к дому-музею Грига, и позволяющей свободный вход в музеи города.

Задуманное удалось на славу: сделав несколько кадров знаменитой бергенской набережной, заботливо восстановленной после уничтожительного пожара 1702 года, я углубился в лабиринт деревянных домов, о котором, как выяснилось позже, многие туристы и не подозревают. Во всяком случае, когда я вновь вышел на набережную из глубины квартала, японцы, старательно фотографировавшие фасады, были изумлены и стали боязливо заглядывать в покинутую мной подворотню, а потом все же отважились зайти в узенький проход между домами и, видимо, долго дивились своему открытию. Далее мой путь лежал на рыбный рынок, где как раз шла бойкая торговля дарами моря. На прилегающей площади располагался туристический офис, ставший следующим объектом моего интереса. Гостеприимные работники этого заведения одарили меня различными буклетами о славном прошлом и настоящем их родного города, и за сходную цену в 170 крон продали "Bergen Card". Следует отметить, что днем позже все эти операции не были бы возможными, так как с октября по апрель офис не работает в воскресенье - интересно что тогда делать туристам?

Побродив еще по городу, я двинулся в сторону отеля, но не затем, что мне хотелось попасть в номер, а потому что рядом с Thon Brygge находились две важные достопримечательности - Haakon"s Hall и Rozenkrantz Tower. На текущий день я посчитал необходимым назначить посещение первого из здания по той простой причине, что второе в зимне-весенний период открывается только по воскресеньям, к тому же с 12 до 15, а так как мой завтрашний катер уходил в 12.45, я сомневался, что за три четверти часа удастся нормально осмотреть оба объекта.

По дороге к месту начала знакомства с историей города, я прошерстил магазины сувениров на набережной и решил занести покупки в номер. Выполнив эту процедуру, я вышел в холл отеля, и тут меня стала определенно мучить жажда; какая удача, что в холле стоял кофейный автомат, совершенно бесплатно наделявший постояльцев вкусным напитком, к которому прилагались сливки и сахар. Вечером, когда в вестибюле зажигают камин, сидеть на диване с чашкой кофе - одно удовольствие, но и днем там было весьма уютно. С трудом оторвавшись от мягкого сидения, я все же отправился повышать свой культурный уровень.

Признаюсь, что повысил его не очень сильно. Дом Хаакона, расписанный в путеводителе как резиденция короля Хаакона Хааконсена между 1247 и 1261 годами, оказался приземистым каменным сооружением с громадным, совершенно пустым и гулким залом. Хоть бы доспехи развесили в нем, что ли... Оставалось гордиться, что посетил такое историческое место.

Следующим пунктом программы был музей истории города из двух частей - музей натуральной истории и музей культурной истории. В первом были изобильно представлены образцы флоры и фауны здешних мест, правда, коллекцию давно не обновляли, так как на одной из геологических карт региона числился Ленинград. Вообще, науке о недрах было посвящено немало экспонатов - глаз то и дело натыкался на разные камни, рисунки срезов скал и т.д., а квинтэссенцией геологического направления стал аттракцион "Землетрясение". Залезаешь на площадку, хватаешься за поручни и нажимаешь большую красную кнопку. Из динамиков доносится жуткий грохот, а "стойбище" начинает трястись, словно припадочный больной. После пары минут болтанки амплитуда колебаний идет на убыль, равно как и стихает шум камнепада. Дети, да и взрослые, визжат от восторга.

Музей культурной истории понравился мне больше, так как я всегда испытывал слабость к этнографии, а тут многочисленные народные костюмы, предметы утвари и быта, всякие там резные сундучки заполняли трехэтажное здание под завязку. Воодушевленный знакомством с культурой региона, я покинул комплекс почти в половине третьего и сразу оказался в цейтноте, так как хотел к 15.00 попасть в бергенский Аквариум, чтобы посмотреть назначенное на это время знаменитое шоу морских котиков и пингвинов. На западную оконечность полуострова Норднес, куда мне нужно было попасть, по идее ходит автобус, но мне хотелось еще посмотреть город, так что я пошел пешком и весьма в этом преуспел, оказавшись в нужном месте за 5 минут до начала представления.

По бергенской карточке вход в Аквариум бесплатен только с октября по апрель; в другие месяцы есть скидка в 25% от цены в 100 крон. Гордо прошествовав через турникет со своей карточкой, я поспешил к бассейну с пингвинами, где обнаружил, к своему удивлению, еще и котиков. Оказалось, что в отсеке последних лопнуло стекло и их перевели к соседям, отчего, как сообщало объявление на ограде, шоу будет показано в сокращенном виде. Ох уж мне эти объявления... Ну что за невезуха...

Проделки котиков на меня особого впечатления не произвели, куда больше понравились пингвины. Этих созданий мы в основном видим на суше, когда они вперевалочку бредут куда-то по своим делам. Бергенский аквариум позволяет посмотреть на обитателей Антарктики в их родной стихии, и когда видишь, с какой скоростью и грацией пингвины носятся под водой, то и дело выскакивая на поверхность на манер дельфинов, тут же понимаешь, насколько ошибочны были твои предыдущие суждения об умильных животных.

В комплексе аквариума есть несколько секторов, включая раздел тропиков, а также стереокино, очки доля которого продаются за 20 крон, хотя вход в зал бесплатен. Репертуар периодически меняется; мне выпало посетить фильм об акулах. С учетом стереоэффекта, зрелище еще то: легион из сотни акул-молотов, плывущих, кажется, на расстоянии вытянутой руки, впечатляет.

В районе пяти вечера я распрощался с аквариумом, практически выполнив программу на день, за исключением единственного пункта, а именно просмотра заката. Тут в дело вмешались силы природы: по статистике, в Бергене 300 дней в году идет дождь. С утра определенно казалось, что эти сутки будут из числа 65 "сухих", к полудню установилась полная неопределенность в этом вопросе, а к моменту моего вечернего появления на краю бергенской бухты за туманом и водяной завесой не было видно противоположного берега в сотне метров. Пришлось идти несолоно хлебавши в отель, точнее, ехать туда, так как мне взбрело в голову изучить, как пользоваться транспортом по "Bergen Card". Все оказалось несложно - карточку следует вставить стрелкой вниз в билетный автомат - и можешь ехать куда заблагорассудится. Мне захотелось в отель - греться и сушиться.

Новый день принес новые хлопоты - нужно было решить, с какой точки обозреть панораму окрестностей Бергена. Вариантов было два - гора Ульрикен в 642 метра или вдвое меньшая гора Флоен. Я-то рассчитывал съездить на одну из возвышенностей предыдущим вечером – поглядеть город на закате, а на другую с утра – чтобы увидеть то же при солнечном свете, да подвела давешняя погода. Теперь же приходилось делать выбор. Подумав, я решил пожертвовать высотными амбициями, в том числе и потому, что до подножья Ульрикен надо еще сколько-то куда-то ехать, тогда как фуникулер на Флоен отходит почти из самого центра города.

В "Bergen Pass" включена одна поездка туда-обратно на Флоенсбане, причем в кассе ставят на карточку специальную отметку, при попытке стереть которую с поверхности пластика соскабливается защитный слой - не скрою, проверял... Собственно подъем занимает несколько минут, после чего в распоряжение путника поступает протяженная панорамная терраса, снабженная специальным указателем основных зданий. Остальная часть горы обильно покрыта лесом, через который проложены пешеходные маршруты, и при наличии времени можно совершить бодрящую прогулку. К сожалению, вояж пришлось отложить до лучших времен и, проведя на смотровой площадке минут сорок, я спустился вниз, после чего поспешил в Морской музей.

Экспозиция раскрывала посетителю историю морского дела от древних времен до наших дней. Самая интересная часть музея рассказывала о Второй Мировой войне, в том числе о морских битвах в здешних водах. Можно было выбрать на стенде видеоэпизод и проследить противостояние союзных конвоев и немецких субмарин. Из всех экспонатов наиболее запомнился мне двухметровый дальномер, нацеленный через окно на залив. Заглянув в него, я узрел среди волн небольшой клочок суши с укрепленным на нем щитом, но начертанное там объявление разобрать не смог. Оторвавшись от окуляра, я с трудом мог углядеть сам островок, табличку же вообще не видел, не говоря уже о чтении надписей. Вот это оптика!

Последней достопримечательностью Бергена в моем путешествии стала башня Розенкрантца, названная так в честь коменданта города, затеявшего в 1560 году строительство новых укреплений. Запечатлев с высоты каменных зубцов залитую солнцем бергенскую бухту, я поспешил к терминалу Страндкай, ведь в билете была четко указана необходимость явки на посадку за полчаса до отплытия.

Ну и зачем, спрашивается, я торопился, когда пускать на борт стали в 12.40, и ведь не только я пришел заранее - масса народа слонялась по зданию у причала, ища, чем бы себя занять. Самой интересной деталью терминала оказались ячейки хранения багажа, вдвое более дорогие, чем на железнодорожном вокзале. С чего бы?

Поданный под посадку корабль был чем-то средним между прогулочным теплоходом, отечественным "Метеором" и катамараном, поскольку имел два киля, обтекаемую форму и приличную скорость хода. Вместив в себя человек двести (отнюдь не все места были заняты), он отвалил от пристани, причем при посадке билетов не спрашивали, зато зачем-то просили в диктофон вахтенного назвать фамилию и место назначения. Проверки никакой не было, но по выходе на остановках экипаж собирал проездные документы плюс пару раз по трансляции прошло объявление, что пассажиры, не успевшие оплатить проезд, могут сделать это у кассира на первой палубе. Помимо кассы, там находился бар, торговавший сэндвичами, мороженым и напитками, и стеллажи для громоздкого багажа, находившиеся под пристальным надзором телекамер.

Я занял себе кресло на верхней палубе, возле окна, но сидел на месте не очень много, постоянно таскаясь на открытую корму фотографировать окрестности. А поснимать было что - выбравшись из гавани Бергена, катер выдал полный ход, да так что сзади встали белые фонтаны. Я оценил скорость километров в 60, и этим крейсерским ходом мы шли большую часть пути, притормаживая только перед причаливанием в крохотных городках и поселках. Главную часть пейзажа составляли низкие поросшие лесом кусочки суши, скалистые острова, и снежные вершины вдалеке по левому борту. Едва ли не каждую минуту я вспоминал название еще советских времен фильма «И на камнях растут деревья...» Солнце светило вовсю, дул приличный ветерок, и если бы не любители табачного дыма, сконцентрировавшиеся на корме, в единственном разрешенном для курения месте, все было бы вообще здорово. Четыре с лишним часа пролетели незаметно, и когда катер входил в порт Ставангера, мне даже не захотелось с ним расставаться, тем более что в четвертом по величине городе Норвегии у меня не было ни пристанища, ни особой цели, только пять с половиной часов до поезда в Осло.

Разумно предположив, что следует хотя бы осмотреть местность, я выспросил дорогу к главному собору Домкирхе, возле него сориентировался, вышел на всякий случай к вокзалу удостовериться, отсюда ли уходит поезд. Погуляв еще час по улочкам, я пришел к выводу, что оставшееся время следует провести несколько плодотворнее и внутри меня опять зашевелился дух авантюризма, иначе как объяснить, с чего мне в голову взбрела идея навестить памятник "Три меча", о дороге к которому я слышал только краем уха: надо, мол, добраться до торгового центра Мадла, а оттуда, взяв влево, двигаться к озеру. Вот с такими ориентирами на руках я отправился в поход.

Поначалу все шло хорошо (как сказал упавший с крыши мужик, пролетая мимо пятого этажа) - периодически попадались указатели, сообщавшие для велосипедистов направление на Мадлу. Потом столбики с надписями как-то резко кончились, как раз на развилке. Минут пять я изображал витязя на распутье, склонился в итоге выбрать правый путь, но решил на всякий случай спросить дорогу. Поблизости была бензоколонка, на которой торчало несколько машин, и я бодро направился к первой попавшейся, озадачив водителя вопросом, не знает ли он, какая из дорог ведет к району Мадла. Он ответил, что выбранная мной дорога именно туда и ведет, и поинтересовался, что конкретно мне там нужно. Я объяснил, что Мадла как таковая мне не нужна, "я, видите ли, интересуюсь памятником "сри суордз". "Не понял, - отвечает, - чем-чем?" "Сри свордз" - слегка искажаю произношение. "Нет, - говорит норвежец, - не понимаю! Что это за слово "сворд"? Я начинаю махать руками, изображая битву и повторяю "викинг", "викинг". Тут до него начинает доходить. "Стало быть Вам нужен памятник "сри суордз" (а я ему о чем талдычил?!) Ну, это в общем в ту сторону, но о-о-очень далеко, - и, поколебавшись - если хотите, я могу Вас подвезти..." "Охотно воспользуюсь Вашей любезностью", - немедленно ответил я и полез в машину. На этот раз мне досталась сверкающая BMW, почти новенькая, во всяком случае салон приятно пах кожей. Ну, строго говоря, я в глубине души надеялся на подобный исход, но не сильно, и вот удача снова со мной.

Ехать оказалось минут 15, в течение которых водитель как-то настойчиво выяснял, чем я занимаюсь и что делаю в этих краях. Я решил действовать ушло, как поется в фильме "Ирония судьбы" - "навру с три короба, пусть удивляются..." и сообщил, что устал от сидения в офисе (натуральное вранье), решил вкусить привольной жизни (полуправда), отчего и путешествую с рюкзаком за плечами (правда). Он всерьез поинтересовался, не ночую ли я в палатке на природе. "Вы что, смеетесь, - удивился я. - Надо быть полностью сумасшедшим, чтобы в такую погоду ночевать на улице". "Да, - покачал он головой, - климат у нас не подарок". "У нас он еще более гадкий" - гордо произнес я. "А Вы откуда?" "Из России, из Санкт-Петербурга" "О-о-о, один мой знакомый был в Вашем городе и восхищался его красотами". "Да, - поддержал я честь страны, - там есть чем восхититься" (отошел бы его знакомый метров на двести от Невского проспекта, он бы такое увидел - век не забыл бы...) Тут абориген так расчувствовался, что изменил свои планы - как он объяснил, обычно его путь домой лежит по одному берегу озера, от развилки возле мадланского торгового комплекса вперед, но ради меня он свернет налево, довезет до самого памятника и поедет потом по другой стороне водоема. Вот так я и попал прямиком к "Трем мечам".

Распрощавшись с чувствительным норвежцем (он, выезжая со стоянки у памятника на дорогу даже помахал мне напоследок), я поспешил запечатлеть монумент и себя на его фоне, пока солнце еще не ушло за низкие холмы вдалеке. Снимки получились что надо - три громадных клинка, охваченные желто-оранжевым пламенем вечернего солнца, смотрятся пристанищем великанов-йотунов.

Поболтавшись у памятника с полчаса, я решил возвращаться обратно в Ставангер и, проигнорировав перспективу автобусного переезда (из центра города, оказывается, аккурат к монументу ходит прямой транспорт), пошел пешком, ориентируясь по примеченным ранее зданиям.

Идти к центру нефтяной столицы Норвегии неторопливым прогулочным шагом оказалось примерно час. Сначала дорога пролегала мимо торговых комплексов, потом запетляла по парку, после чего я оказался в знакомых местах на окраине Ставангера, откуда до вокзала было рукой подать, и все это время зарево за моей спиной медленно сменялось темнотой, словно кто-то неторопливо крутил регулятор мощности света. Определенно, Норвегия прощалась со мной и по этому поводу грустила. Я отвечал ей взаимностью...

Как я не крутился, а два часа тоскливого ожидания на вокзале пришлось пережить. Настроения что-либо делать не было, так что я достал фотоаппарат и стал просматривать отснятый материал, одновременно вспоминая события поездки. Я как раз любовался видами Бергена, как случилось происшествие, всколыхнувшее вокзальную жизнь - в зале появился в хламину пьяный турист, как он представился парочке, сидевшей на скамейке спиной ко мне - швед. Некоторое время троица вяло общалась - говорил в основном пришелец - потом послышалось приглушенное бубнение, затем возглас вроде "Плевал я на полицию" (вольный перевод, ведь норвежским я не владею), и подозрительное журчание. Когда я обернулся, швед непринужденно опорожнял мочевой пузырь в проем между билетными автоматами. Парочку, с ним беседовавшую, как ветром сдуло, равно как и парня с девушкой, сидевших наискосок. И если первые двое исчезли неведомо куда, то вторые, как выяснилось, отправились за полицией. Спустя пять минут двое полицейских явились на место происшествия, и стали беседовать с пьянчугой, вместо того, чтобы взять его под микитки и отправить в "обезьянник". Как и всякий гопник перед лицом сил правопорядка, швед тут же "сдулся", об обещании наплевать на полицию забыл и принялся оправдываться, что это, мол не его рук (а точнее...) дело. Полицейские немного с ним поспорили, потом еще раз спросили ребят, нервно переминавшихся неподалеку, видели ли они своими глазами безобразие. Те подтвердили, что да, и виновник - вот он. Один из стражей закона подошел еще и ко мне, и я тоже подтвердил вину пьянчуги, да только все показания не перевесили отпираний. Когда я пошел грузиться в поезд, скандал все еще продолжался. Наверное, память об этом вопиющем правонарушении будет еще долго бередить души ставангерцев...

Переезд прошел без эмоций, тем более что соседнее кресло пустовало практически весь путь, и было занято только где-то на подходах к Осло, в Драммене, что ли. В половине восьмого я оказался на перроне центрального вокзала норвежской столицы, купил билет до аэропорта, подкрепился на оставшуюся мелочь вкусным кофе с огромным куском торта, и отправился бродить по городу, благо до вылета оставалось еще пять часов.

Вдоволь нагулявшись по набережной, я кинул в воды залива монетку (вот будет археологическая сенсация, когда через 1000 лет на шельфе Осло найдут российскую копейку) и двинулся на вокзал. Тут меня подстерегло очередное приключение - я спутал Лиллестрем с Лиллехаммером и сел в поезд, идущий в пригород Осло вместо состава, проходящего мимо аэропорта по дороге в бывшую столицу Зимних Олимпийских игр. К счастью, электрички в Гардемоен проходят и через Лиллестрем, так что имелся шанс пересесть по прибытии в конечный пункт маршрута, но я не знал, как отнесутся кондуктора к такой поездке. Некоторое время мне было не по себе от перспективы объяснений собственной бестолковости, но кондуктора все не было, и я воспрял духом - может, обойдется... Уже на подъезде к Лиллестрему я понял, отчего никто не проверял билеты: я уселся в вагон для обладателей сезонных проездных - им разрешается пользоваться только "постоянным клиентам", о чем имеются соответствующие надписи.

На станции я простоял минут двадцать, обдуваемый легким ветерком и обогреваемый не на шутку разошедшимся солнцем. Так славно пригрелся, что когда подошел нужный поезд, садиться в него мне совсем не захотелось. Собрав волю в кулак, я все же подошел к дверям состава, нажал соответствующую кнопку (можно ведь не догадаться и проторчать у закрытых дверей все время стоянки) и оказался внутри. Почти сразу пришел кондуктор, ведь теперь я выбрал "нормальный" вагон. Я предъявил билет, он посмотрел на дату (тут было все нормально), на конечный пункт поездки (тоже порядок) потом на исходный пункт путешествия, и я почувствовал, что его стало клинить. "Щас зависнет", - успел подумать я до того как совершенно отчетливо послышалось жужжание: видимо, у норвежца шарики заходили за ролики - почему человек садится в Лиллестреме, когда билет им куплен на вокзале в Осло. К счастью, нервная система кондуктора оказалась крепче, чем я думал, он покачал головой, проделал нужные манипуляции компостером и ушел. В аэропорт я успел как раз к началу регистрации.

Без труда найдя нужные стойки, я обнаружил, что за ними регистрируется сразу несколько рейсов, так что образовалась приличная очередь. Имелась альтернатива - специальный автомат, к собрату которого я приглядывался еще в хельсинском Вантаа, но не решился воспользоваться. А чего, спрашивается, было бояться? Подходишь, нажимаешь на экране раздел "регистрироваться", вводишь кодовый номер бронирования, а когда высвечивается нужный рейс, выбираешь "только ручная кладь" или "сдаем в багаж", и в последнем случае указываешь, сколько мест багажа имеется. После этого на экране возникает план салона, на котором следует выбрать желаемое место. По окончании манипуляций автомат выдает посадочный талон и багажную наклейку, закрепив которую, несешь имущество к специальной стойке, где сдаешь на руки приятной даме, проверяющей правильность оформления бирки. Вуаля, ты свободен как птица, а участники очереди по-прежнему топчутся посреди зала.

Напоследок я по кредитке приобрел в "Duty free" бутылку норвежской сорокаодноградусной настойки - проставиться на работе. Рядом был магазин сувениров, и я прикинул, всем ли купил подарки; оказалось, никого не забыл - маме теплые шерстяные носки, подружке стильный шарф, брату компанию миниатюрных троллей, друзьям и коллегам фигурки викингов. Себе я припас симпатичный макет драккара и монетку с дыркой в середине - это для денежной коллекции, где уже накопилась мелочь из трех десятков стран.

Десятиминутное опоздание рейса я счел вещью ерундовой, и совершенно напрасно: эта задержка была отправной точкой для настоящих приключений, а именно полной драматизма и ярких ощущений поездки домой. Казалось бы, что сложного доехать из Хельсинки до Петербурге? Десяток фирм на все лады предлагают свои услуги на этом поприще. Звоню в одну: "Нет, - говорят, - автобус сегодня отменен". В другой вообще никто не отвечает. В третьей, не дослушав запрос, начинают задвигать, как комфортно ехать с ними в Финляндию, приходите, мол, на Лиговский проспект к половине десятого. Я начинаю орать в трубку, что мне нужно уехать ИЗ Хельсинки - на том конце уныло сообщают, что помочь никак не могут. Еще в одной конторе есть микроавтобусы, но нет мест. Наконец, дозвонился до компании, в рекламе которой русским языком сказано, что их транспорт отправляется из Финляндии в 20.00 по Москве. "Ага, - отвечают, - вечерний автобус у нас есть, но он уже уехал!" "Как так?!?!", - не понимаю я. "Да вот, народу собралось к четырем часам много, ну и водитель решил двигать в Россию". ".......!" Здорово, думаю - приезжаешь ты в аэропорт к началу регистрации, как положено, за два часа, а тебя извещают, что борт твой уже улетел - собралось, видите ли, много пассажиров и экипаж решил, чего зря на земле торчать... Можно, блин, проехать половину земного шара точно по расписанию, но как свяжешься с отечественными дурфирмами и тупагентствами, пиши пропало...

Пока я объяснялся с уродами-транспортниками, ушел вечерний поезд на родину, о чем я узнал на железнодорожном вокзале спустя десять минут после отправления состава. А за время похода на вокзал в автобусном терминале закрылись кассы, так что до десяти вечера я находился в полной неизвестности относительно стоимости билета на ночной рейсовый автобус; как оказалось, 32 евро. Кончилось дело походом к банкомату, снятием наличных до нужной суммы (пятнадцать монет у меня было запасено с расчетом на "барыжный" автобус) и незапланированным ночным переездом. В 7 утра я прибыл, наконец, в родной город, а в 9 явился на работу разбираться в случившемся накануне сбое сети. Только к следующему вечеру, как следует выспавшись, я осознал, что путешествие завершилось и, разглядывая фотографии, стал подводить итоги поездки.

Все в общем прошло неплохо. Единственный крупный срыв с круизом по Нерэйфьорду произошел не по моей вине, а по причине того, что в западных деловых бумагах называется "god"s will", а в российских контрактах "обстоятельство непреодолимой силы". В остальном план путешествия был выполнен полностью. Другое дело, что много интересных мест Норвегии осталось неохваченными, и это провоцирует организовать в недалеком будущем еще один вояж. В него я бы непременно включил посещение Лисефьорда с подъемом на гору Прекестулен (недалеко от Ставангера, но транспорт туда ходит только летом), переезд на катере из Бергена в Согне, круиз по Нерэйфьорду, проезд по дороге Троллей и прогулку по заповеднику Йотунхаймен; еще хорошо бы обязательно добраться до Боде и побывать на Лофонтенских островах, а также посетить мыс Киркенес, самую северную точку Европы. Станут ли реальностью эти планы - не знаю, но знаю, что все предпосылки к тому имеются: и теоретические, ибо я приволок из поездки целую кучу проспектов и буклетов, содержащих нужные адреса, сайты и данные, а главное практические - ведь обретен бесценный опыт самостоятельного путешествия по Норвегии, суровой и гордой стране скал и воды...

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Королевство Норвегия (норв. Kongeriket Norge, происх. от древнескандинавского Norðrvegr – «путь на север») расположено на севере Европы в западной части Скандинавского полуострова. Воды Баренцева моря (на северо-востоке), Норвежского моря (на западе) и Северного моря (на юго-западе) омывают страну. Соседи на границе – это Швеция (восток), Финляндия и Россия (северо-восток).

Благодаря географическому положению и протяженности Норвегии, каждый регион этой зеленой северной страны самобытен и уникален. Если на западе можно созерцать многочисленные фьорды, то центральная часть страны выделяется памятниками средневековья и старинными постройками, северная – столь необычным явлением, как полуночное солнце (белые ночи), южная – прибрежными курортами и теплым для Норвегии летом, а восточная – хорошими возможностями для активного отдыха на природе – рыбалка в многочисленных реках и озерах, походы по лесам и долам, кемпинг. Рассмотрим поподробнее, что же нам, путешественникам, может предложить королевство Норвегия.

Западное побережье отличается достаточно величественным ландшафтом – это край фьордов, гор, поднимающихся из вод, и водопадов, падающих с обрывов. Кристиансунд и Олесунд славятся богатствами своих вод, особенно хороши там треска и селедка; Молде известен прекрасными розами и джазовыми фестивалями, ну а имя Берген уже говорит само за себя (см. раздел «Города» выше). В то же время по горам проходят извилистые дороги Орлиный Путь и Тропа Троллей .

Гейрангер-фьорд входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и является одним из самых посещаемых, здесь находятся два самых известных водопада - Семь Сестер и Свадебная Фата. Великолепие этого фьорда поражает раз и навсегда – обрывистые скалы с заснеженными вершинами и суровой природой, мощные потоки горных водопадов, вливающихся в воды фьорда – такое не забывается!

Согнефьорд является вторым в мире по протяженности и самым длинным фьордом в Норвегии – 204 км, а глубина его составляет 1308м. Врезаясь глубоко в побережье, он делится дальше на два рукава – Аурландс-фьорд и Нэрёй-фьорд, причем последний занесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. И именно здесь можно насладиться сполна неповторимыми видами на фьорд и горы сверху – на высоте 650 метров над уровнем моря есть смотровая площадка Стегастейн , примыкающая к горной дороге Аурландсвэген. Фломская железная дорога или круизный корабль доставят вас в эти волшебные места.

Красота гор Льюсе–фьорда не оставит никого равнодушным. Самое интересное и зрелищное здесь – Кьерагболтен и Прекестулен. Кьерагболтен - огромный круглый камень, застрявший в расселине между двух скал на высоте 1084 метра, именно на нем любят фотографироваться многие туристы. Скала Прекестулен является также знаменитой достопримечательностью этих мест – она нависает над фьордом на высоте 604 метра на почти абсолютно плоском высокогорном плато.

Центральный регион демонстрирует прекрасный образчик средневековой архитектуры – Нидаросский собор – крупнейшее в Скандинавии строение своей эпохи с монументальными скульптурами и изящными витражами. Деревянные постройки старого Трондхейма (третий по величине город и первая столица Норвегии) также представляют интерес для гостей центральной части, а к востоку от него находится шахтерский Рерус – старинный городок с рудниками, древней церковью и множеством деревянных строений, включенных в список Мирового наследия ЮНЕСКО.

В Северной части взгляду путешественника откроется суровая дикая природа, летом тут можно наблюдать чудные белые ночи, а зимой – магическое северное сияние.
Или же посетить самую крайнюю точку Европы - мыс Нордкапп и ощутить дыхание Северного Полюса, а при желании окунуться в бурную ночную жизнь - добро пожаловать в город Трумсё (его называют Северным Парижем).

В этой же части страны никак нельзя оставить без внимания Лофотенские острова , известные прекрасной нетронутой природой. Там находится крупнейший в мире глубоководный коралловый риф и один из самых опасных водоворотов в мире (Малстрём), обитает около четверти поголовья всех морских птиц в стране, древние пещеры хранят наскальные рисунки первобытных людей (пещера Коллхелларен в Рефсвике), уцелели поселения, построенные аж в 5 веке и комплекс зданий, возведенных в 19 веке (деревня Нусфьорд). При всем своем многообразии, Лофотены - место умиротворения и покоя. А индивидуальность им придают как сами красные рыбацкие домики на фоне умопомрачительных пейзажей, так и протянутые между постройками веревки с висящей на них рыбой. Ведь вяленая треска – один из символов этих мест.

Южная Норвегия – регион, где живописные деревеньки с милыми домиками гармонично вписываются в строгий пейзаж скалистого побережья.
Самый крупный город области – Кристиансанд, рядом с которым находятся несколько островов – Флеккерей, Оксей и Гроннинген – их красивая природа и виды каждое лето притягивают к себе туристов. Свое очарование региону придают и такие городки, как Лиллесанд, Тведесанд, Бреккесте, Гамле- и Ню-Хеллесунд, разбросанные по прибрежным скалам среди цветущих садов. Здесь же находится деревня Люнгер – наиболее сохранившаяся из малых поселений Европы.
В фюльке (норв. провинция) Телемарк вы найдете место, где начинался лыжный спорт – Моргедал, а рядом –Телемаркский канал.

Итак, 17-го июля 2016 года я и моя девушка отправились на собственном автомобиле в самое длинное путешествие в нашей жизни. Мы планировали путешествовать целый месяц по чужим странам: Финляндия, Швеция, Норвегия. Но основной целью нашего путешествия была Норвегия.
В путь мы собрали самое необходимое, и машина (Hyundai accent) оказалась забита под завязку. Был полностью укомплектован багажник и заднее сиденье машины, так что, если бы поехали 3 человека, то мы бы все не влезли. Наша цель была - как можно меньше потратить денег, так как, как вы знаете, Норвегия - дорогая страна. Поэтому самое главное, что нужно было взять, - это палатка, спальники и пенки, для того чтобы можно было иногда ночевать на природе и не платить большие деньги. Также мы взяли с собой газовую горелку для приготовления еды и запас газа. Набрали всяких видов круп и вермишели, так как там всё это было бы дорого покупать. Мы не забыли и об одежде. Хоть и было лето, но наш путь лежал через Нордкап, а это самая северная точка Норвегии, не считая Шпицбергена.
За первый день мы проехали самое большое расстояние, которое проезжали за всю поездку, - это 790 км от города Дубны (север Московской области) до Выборга, где у нас уже была заказана гостиница. Мы первый раз собирались проходить границу вот так, на собственном автотранспорте. Поэтому постарались как можно ближе подъехать к границе, чтобы штурмовать её рано утром. Утром мы проснулись и поехали, прошли границу без проблем, хотя читали о том, что некоторых там разворачивают.
Очутившись в чужой стране на собственном автомобиле, мы немного были напуганы. Скоростной режим соблюдали четко, даже с запасом, но потом поняли, как там местные жители водят машины, и вошли в их стиль вождения.
Два с небольшим дня мы ехали по территории Финляндии, ночевали в двух гостиницах. Финляндию мы проезжали транзитом, поэтому красивых мест в ней почти не видели, хотя вот тут было красиво:

Нордкап нас встретил сильным ветром, но мы были к нему готовы

В течение всего путешествия по Норвегии в день мы проезжали не более 550 км, так как больше невозможно было проехать. Потому что во время езды останавливаешься через каждый километр, чтобы насладиться красивым видом и пофотографировать.
Далее мы перестали бронировать гостиницы и начали полагаться на то, что сможем найти ночлег по дороге, а если не найдём, то у нас есть палатка.
Смотря на всё путешествие в целом, после того, как мы в нём побывали, я понимаю, что самое красивое, что есть в Норвегии, - это её север. Мы путешествовали с севера на юг, и это была наша ошибка. Все достопримечательности мы наблюдали по нисходящей. Поэтому вам бы я посоветовал начинать с юга.
Дальше на нашем пути лежал красивый остров Сенья.

После острова Сенья мы планировали переправиться на пароме в Аннёйа, но не успели, очередь уже собиралась на следующий день. Поэтому мы решили поехать на автомобиле. На следующий день мы были уже там, но, к сожалению, погода нас подвела - с моря начал находить туман, и большая часть поездки по этому острову прошла в тумане. Хотя иногда мы заезжали за горы, куда туман и облачность ещё не дошла, но делала попытки прорваться. И где-то горная оборона терпела неудачу.

Затем мы посетили Лофотены. Это замечательные острова, и мы приехали на них вовремя. Управляющая кемпингом, в котором мы поселились, поведала нам, что в тот день, когда мы приехали, был первый день лета. Но мы этого не заметили, так как мы ехали с острова Сенья, где была замечательная погода сутки назад. В Норвегии погода изменчива, как писали в блогах и статьях. Но нам все-таки с погодой повезло. Часто она была хорошей, а если шёл дождь, то он приходился как раз на наше перемещение между достопримечательностями. И на самом деле всё это не случайно, ведь перед путешествием я позаботился о том, чтобы выбрать даты путешествия. Я написал скрипт, который получил погодные данные за 14 лет по нескольким крупным городам Норвегии, отбросил экстремальные перепады температур и показал мне средние значения по коротким календарным периодам по этим городам. Да, в Википедии вы можете найти средние температуры по месяцам в городах мира, но мне нужна была более точная информация. Период в месяц - это слишком обширно. Я же разделил всё на пятидневки. В итоге по моим подсчётам получилось, что в Норвегию лучше ехать с середины июля по середину августа, что мы и сделали.
В первый день на Лофотенах нам не повезло - шёл дождь. Но потом погода разгулялась, и мы основательно их объездили, даже два раза проходили большие расстояния пешком.

3 дня мы провели на Лофотенах, и когда я заметил по погодным сайтам, что на нас идёт несколько дней дождливой погоды, мы поспешили удалиться с островов, так, чтобы дождь застал нас в пути, а не тогда, когда мы наслаждаемся видами.
Дальше нас ждала дорога 17, на мой взгляд, самая красивая дорога на нашем пути. Начиналась она с Сальстрауменских водоворотов, которые появляются 1-2 раза в сутки по расписанию, заранее известному. Но не везде эту дорогу можно назвать дорогой, так как, двигаясь по ней, нужно совершить несколько переправ на паромах. На всём протяжении дороги встречается множество красивейших мест, которые находятся в непосредственной близости от дороги или поодаль от неё. Например, одна из достопримечательностей, - это гора со сквозной пещерой.

После того, как мы прокатились по дороге 17, мы отправились в сторону Кристиансунда, чтобы ознакомиться с одной из главных достопримечательностей Норвегии, - Атлантической дорогой. Далее на нашем пути были несколько знаменитых фьордов, а также туннель в 24,5 км. После мы посетили город Берген.
Я считаю, что путешествуя по Норвегии, нужно сторониться крупных городов, так как вся краса Норвегии - в её природе, а в городах её нет.
Дальше нас ждало увлекательное путешествие к языку Тролля, к которому мы решили сходить и вернуться за один день, и это нам удалось, хотя не повезло с погодой у самого языка. Но пока мы туда шли, погода была хорошая

Тут мы, конечно, совершили ошибку. Самое правильное - идти к языку Тролля с ночёвкой, за один день можно прилично измотаться. Самый трудный участок маршрута - это 1-ый и 3-ий км в сторону языка, тем более, если вы идёте уже ночью. 1-ый км очень крут, там много грязи, так что поскользнуться и сломать себе что-нибудь очень просто. Мы вышли к языку в районе 9:30, а вернулись в 23:30.
Всё, после языка мы уже были измотаны, да и вид за окном уже не радовал, так как всё самое красивое мы уже посетили, а это был 20-ый день нашего путешествия. Нами было решено двигаться в сторону дома, но мы решили отметиться на южном побережье, поэтому съездили туда. Дальше было Осло, который так же мне был безразличен, как и Берген. Едем дальше. Проехали от границы со Швецией до Стокгольма, в нём провели один день. Дальше 11-и часовой паром до Турку (Финляндия). Он был великолепен и не дорог.

Финляндию мы проехали тоже транзитом, переночевав одну ночь в Турку. А дальше была граница с Россией, 3-х часовое ожидание из-за каких-то проблем на границе и всё, мы в России. Один полный день мы провели в Питере, так как давно там не были, и затем выехали в Дубну.

На этом всё. Путешествие получилось очень интересное и уникальное.