Столбы выветривания как добраться. Столбы выветривания на плато Маньпупунёр (17 фото). Геологическая история Маньпупунёра

Столбы выветривания, или, как их еще называют, «мансийские болваны» - это огромные каменные статуи, которые находятся на горе Мань-Пупу-Нер (республика Коми, Троицко-Печерский район). Эти гигантские истуканы были созданы природой еще 200 млн лет назад и являются геологическим памятником.

Загадка возникновения

Ранее на этой территории находились но под действием ветра и снега за несколько тысяч лет они медленно разрушались. Сначала вымывались мягкие породы, затем твердые. Часть твердых пород бывших гор сохранилась по сей день. Сейчас здесь можно увидеть 7 больших столпов, которые поражают своим суровым величием.

Легенды об истуканах

Несмотря на существующие научное объяснение происхождения каменных статуй, об этом месте ходят самые различные легенды.

В одном из мифов рассказывается, что столбы выветривания - это семь братьев-великанов, которые превратились в камень. Они пришли в эти края, чтобы увести самую красивую девушку из племени манси. Красавица отказалась стать женой старшего брата и поэтому ее решили похитить. Между мужчинами племени и братьями развернулась кровавая бойня, которая продолжалась весь день. Сначала старший брат разбил стену Манси, потом он решил уничтожить и замок из хрусталя, осколки которого были рассыпаны по всему Уралу. Девушка бросилась бежать от нелюбимого в горы. Чтобы остановить великанов, брат красавицы отправился в священное место просить духов Манси избавления от очень надоедливого кавалера сестры. На следующий день великаны нашли девушку и уже собирались забрать ее с собой, но в этот момент появился ее брат и при помощи полученных от духов заклинаний сумел превратить великанов в каменные изваяния.

Столбы выветривания (Мань-Пупу-Нер) по другой легенде появились несколько иначе. Могучих великанов было шесть. Они начали преследовать одно из племен манси, что проживало высоко в Великаны почти вплотную подошли к племени возле истока Печеры, но здесь их настиг шаман. Страшное и белое, как известь, лицо колдуна сильно испугало великанов, а сами они превратились в огромные каменные статуи. С тех времен многие шаманы из племени манси приходят к истуканам, чтобы черпать здесь свою волшебную силу.

Третья легенда рассказывает, что столбы выветривания - это окаменевшие гиганты, застывшие в вечном ужасе благодаря мощнейшей энергии главной горы на этом плато - Ялпинг-нер, которое очень близко расположено от необыкновенного места.

Плато семи столбов

Плато Маньпупунер - одно из живописнейших на Урале. Побывать в этом удивительном месте - мечта сотен путешественников. Это таинственное плато расположено в северной части Уральского хребта. Территория относится к Печеро-Илычскому заповеднику. Его посещают каждый день тысячи туристов, и все потому, что это и есть то место, где находятся столбы выветривания. Семь истуканов имеют высоту от 29 до 42 метров. Сказать, что выглядят они довольно необычно, - это значит ничего не сказать. В этом месте сконцентрировалось мощнейшая энергия: находясь возле каменных великанов, даже чувствуешь себя по-особенному.

Манские племена называют этот хребет Маньпупунер (что в переводе значит «малая гора идолов»). Охотники именуют его Болвано-из (то есть «каменные болваны»). Просто любители природы прозвали это место уральским Стоунхенджем, а среди туристов за статуями закрепилось прозвище Пупы, или «гора каменных идолов».

Рождение керкур

Столбы выветривания (республика Коми) - это керкуры. Так по-научному называют столбообразные скалы, которые стоят отдельно друг от друга. Создаются они довольно продолжительное время. Сначала в нижние породы внедряется магма и застывает внутри в виде продолговатых фигур. Потом такие природные «помощники», как ветер, жара, мороз, вода и ветер, сотни лет подтачивают камень, постепенно превращая горы в равнины. Так и случилось с этими столбами, их твердые породы продолжают и сейчас истончаться.

Седьмое Чудо света

«Каменные болваны» причислены к перечню семи Шесть столбов, созданных самой природой, стоят на краю обрыва. Чуть дальше расположился седьмой истукан. Формы образований причудливы и разнообразны. В зависимости от того, с какого ракурса подойти к ним, они визуально меняют свои очертания. Людям может казаться, что они видят образы животных, людей, разных предметов. К примеру, многие туристы отметают, что седьмой «болван» напоминает бутылку, которую перевернули вверх дном. Шестой столб походит на голову то ли быка, то ли барана. Пятая статуя ассоциируется у многих посетителей с фигурой человека.

Мистические камни

Когда все это видишь своими глазами, трудно даже представить, что каменные громадины - это геологический памятник или результат кропотливого труда природы. Помимо воли начинаешь верить в легенды. Во-первых, сложно осознать, что ветер, дождь и снег могут быть настолько гениальными творцами, во-вторых, просто как-то по-детски хочется верить в чудо.

Плато расположено таким образом, что с южной стороны в начале лета все цветет, а на северной еще лежит снег, и начинает он таять только в августе. Многие из тех, кто побывал там, отмечают, что возле каменных столбов начинает одолевать необъяснимое чувство страха. Местные жители уверены, что в древности там совершали разные шаманские ритуалы.

Чем ближе к ним подходишь, тем необычней становится вид. Все образования имеют разную форму, а вокруг них лежат каменные валуны и гряды, которые образуют прочную стену, как бы ограждая керкуры. Они очень красиво смотрятся в зимний период, когда столбы совсем белые, как будто хрустальные. Осенью здесь часто бывают туманы, и великаны словно прорисовываются сквозь дымку.

Столбы выветривания: как добраться?

Стоит отметить, что добраться сюда не очень легко. Далеко не всем путешественникам хватает силы воли дойти до намеченной цели маршрута. Но все же выход есть. Первый способ - дойти туда пешком, для этого придется преодолеть внушительное расстояние со стороны или Свердловской области. Идти, правда, придется очень долго - около 10-11 дней. Для ленивых подойдет другой вариант - полет вертолетом от Ухты с заправкой в Троицко-Печорске. Добраться туда на вертолете можно за 4 часа. Но стоить такое удовольствие, как вы понимаете, будет очень приличные деньги. Если ехать со стороны Сыктывкара, то сначала придется добраться до Троицко-Печорска, а потом на авто до поселка Якша. Оттуда придется преодолеть 200 км по речке на моторной лодке. На заключительном этапе пути нужно пройти пешком около 40 км.

После того как вы прибудете в Печоро-Илычский заповедник, вас встретит сотрудник заповедной зоны и предложит разместиться для отдыха в специальном домике. Такое помещение построено из дерева и отапливается при помощи экономичной печи. В зимнее время до домика можно добраться на снегоходе, а летом - только на внедорожниках.

Очаровательная загадка природы

«Манские болваны» - удивительное и величественное место. Грандиозные, словно замершие истуканы, они поражают воображение и создают ощущение мощнейшего прилива энергии. Если вы все же решитесь преодолеть непростой путь и увидеть воочию Маньпупунер, Столбы выветривания (Россия) рады приветствовать всех желающих в любое время года.

Когда-то каменные изваяния были объектами культа манси. Считалось, что на плато обитают духи, приходить к которым на гору разрешалось только шаманам. Маньпупунёр (Мань-пупы-ньер) переводится с мансийского языка как «Малая гора идолов». По одной из местных легенд шесть великанов гнались за вогулами (вогулы - еще одно название народа манси) и уже почти нагнали их, как вдруг перед ними появился шаман с белым лицом по имени Ялпингнер. Он поднял вверх руку и успел произнести заклинание, после которого все великаны окаменели, но и сам Ялпингнер тоже превратился в камень. С тех пор так они и стоят друг против друга. Путешественники, посетившие плато, рассказывают, что место по энергетике действительно необычное, там стихают все мысли и наступает умиротворение.

Фото Петра Захарова:

С плато открывается прекрасный вид на девственную природу Северного Урала.

Фото Петра Захарова:

Фото Сергея Макурина:

Несмотря на то, что Маньпупунер находится в труднодоступном районе, среди путешественников это место набирает все большую известность и становится одним из активно посещаемых объектов спортивного туризма. Чтобы попасть на плато туристам приходится три дня идти пешком через тайгу или же нанимать вертолет.
Растущая популярность столбов объясняется тем, что в 2008 году они заняли 5-е место в конкурсе 7 чудес России и 1-е место среди чудес Северо-Западного Федерального округа.

На пути к Маньпупунер:

Для сохранения Печоро-Илычского заповедника (на территории которого находятся столбы) в первозданном виде, посещать Маньпупунер будет разрешено только 12-ти путешественникам одновременно, при этом общее количество визитов к плато не должно превышать 4-х в месяц. Если раньше туристы могли свободно приезжать в зимний период, то теперь увидеть чудо света можно будет только с середины июня до середины сентября. Для контроля за количеством приезжающих на плато построен деревянный дом 5х8 метров, где будет постоянно находиться сотрудник заповедника, проверяющий наличие разрешений на посещения. В этом доме туристы смогут остановиться в случае непогоды. Дом отапливается с помощью экономичной печи, дрова для которой будут доставляться зимой на снегоходе.

Получить более подробную информацию о Маньпупунер можно на сайте http://www.manpupuner.ru.

И вот . Прежде чем продолжить описывать наш дальнейший путь к плато Маньпупунер, наверное, стоит объяснить, почему же мы все-таки ехали сюда.

Одна из причин - это сложный категорийный маршрут, другая красота Северного Урала. Все это, безусловно, важно, но можно найти и составить множество сложных маршрутов с красивой природой и в других местах. В данном случае маршрут был интересен тем, что мы посещаем сразу две серьезные достопримечательности: и плато Маньпупунер. Про перевал Дятлова я уже писал, а вот про плато еще нет.

Маньпупунер - одно из семи чудес России, находится в Республике Коми на территории Печоро-Илычского заповедника. Эта гора упоминается в легендах манси и является если не священной, то уж точно религиозным местом для этого народа. Название Маньпупунер с языка манси так и переводится «Малая гора идолов». Другое название горы, но практически с тем же занчением, на языке коми звучит как Болвано-из. Но не сама гора интересна для манси и туристов, а то, что на ней находятся каменные останцы или Столбы выветривания. Кстати, от названия на языке коми, эти останцы иногда называют болваны. Именно к этим столбам выветривания мы и стремились, так как это действительно необычное чудо природы. По фотографиям в интернете все это выглядело так: на большом плато стоят очень высокие столбы из камня, снизу узкие, к верху расширяются. Так вот, чтобы увидеть их собственными глазами, нам оставалось совсем немного - решить вопрос с инспекторами заповедника и дойти пешком до плато Маньпупунер.

Уже темнело, но в северной белой ночи виднелся силуэт строения инспекторов заповедника. К нему мы и поехали. Проехали аншлаг, обозначающий границу заповедника, двинулись дальше по накатанной каменистой дороге. Первой ехал ТЛК78 с Юрой за рулем. Мы двигались на некотором расстоянии от них. И вот, проехав около километра, наша первая машина остановилась, и её окружило несколько человек в форме. Чуть подальше, на вершине стоял еще один с винтовкой.

Подъезжая к ним, я увидел, что люди в форме были вооружены, вроде бы автоматами. Один из них представлялся и показывал удостоверение Сергею. Вышли, начали общаться. Оказывается, это инспекторы заповедника, о которых нас предупреждали все пешие и автотуристы. Те самые, которые всех штрафуют и разворачивают обратно, так и не дав увидеть одно из семи чудес России - плато Маньпупунер.

Когда мы вышли из машины, наши ребята указали на меня, как на руководителя автопохода. Старший инспектор подошел ко мне и сказал, что мы проехали за границу заповедника и уже нарушили закон. И то, что дальнейший проезд запрещен.
Я сказал, что мы ехали к их строению, чтобы предъявить пропуска. Инспекторы, как мне показалось, удивились тому, что кто-то все-таки приехал с пропусками. И я начал искать пропуска, а лежали они в небольшом черном рюкзаке в багажнике. До этого, после того, как выгрузили аншлаг из багажника, обратно собирали вещи очень быстро, чтобы не терять времени. Поэтому что-то найти в багажнике было очень сложно. Я несколько минут искал мой рюкзак с пропусками, но так и не смог его найти. Появилось подозрение, что мы могли его забыть у аншлага. Рюкзак черный в темноте мог легко остаться незамеченным. В этот момент мне стало не по себе, возвращаться к аншлагу недалеко, но это потеря времени. Поэтому Регина решила перепроверить. Перерыв весь багажник, она нашла рюкзак в самом низу.

Инспекторам предъявили пропуска, паспорта, маршрутную книжку, письмо от компании, выдавшей пропуска про аншлаг, письмо от Минспорта РБ. Старший (Сергей) по спутниковому телефону позвонил в Екатеринбург, уточнил и проверил все наши данные. Там все подтвердили. Уже после разговора по телефону обнаружилось две проблемы. Во-первых, квадрат на карте, в который нам выписали пропуска, немного не совпадал с маршрутом на плато Маньпупунер, во-вторых, дата не подходила, мы должны были идти к плато только через 2 дня, а приехали быстрее.

В данном случае, инспекторы пошли нам на встречу и закрыли глаза на эти мелкие неточности. Мы договорились, что завтра в 11-00 подходим пешком к строению инспекторов, они нам выделяют провожающего до Печоры, там нас будет ждать другой человек. На данный момент переночевать мы можем только за пределами Печоро-Илычского заповедника, поэтому должны аккуратно, задним ходом выехать по колее за аншлаг. Также они указали нам место, где лучше всего поставить лагерь. И объяснили, куда надо идти за водой. Хотя и далеко, но вода будет чистая, из истока Печоры.

Выезжали мы очень аккуратно, так как штрафы за причинение вреда ландшафту здесь очень большие.

Мы так и сделали, поставили палатки, начали готовить еду из воды, которая у нас была с собой. Освободившиеся канистры взяли Серега и Олег и пошли искать исток Печоры, чтобы набрать воды.

Когда мы парковали машины, на ТЛК80 Виталия обнаружилась проблема - руль начал тяжело поворачиваться и с каждым поворотом все становилось только хуже. Подняли капот, проверили уровень дексрона, его там не оказалось. Услышав это, я уже знал в чем проблема, так как аналогичная ситуация у меня сложилась на пробном выезде в Атамановку.

Проблему исправили, залили жидкость для ГУРа от RAVENOL.

И пошли кушать. Чуть позже пришли уставшие Олег и Серега, исток они нашли и набрали воду. Но он оказался на расстоянии полутора километров от нашего лагеря, причем, идти им пришлось и в гору тоже.

После того, как все дела сделаны, пошли спать.

Утром подъем был назначен на 9 часов, поэтому все более или менее выспались. Я решил, что пройти путь в 20 километров пешком налегке до плато Маньпупунер и обратно не составит особого труда, поэтому, придя обратно, мы сразу должны будем ехать обратно, пройти болото и встать на дневку. Мотивация была такая, что если пойдет дождь, болото мы будем проходить очень долго, возможно не одни сутки. Этот план не встретил возражений, всем хотелось поскорее вернуться. Поэтому, мы достаточно быстро собрали лагерь, сели в машины и поехали к границе заповедника.

Оставили машины прямо у аншлага на дороге. С собой у большинства были только бутылки с водой. Сергей с сыном Саней взяли рюкзак с сапогами, меня это несколько удивило, но в целом это их дело. В конце пути этот рюкзак у него взял уже Олег, чтобы разгрузить и помочь ему. Все по мере готовности шли по направлению к строению инспекторов.

Там нас уже ждали, выделили нашей группе сопровождающего и все пошли дальше. Темп и подготовка были у всех разные, поэтому колонна достаточно сильно растянулась. Я шел замыкающим вместе с Сергеем и Саней, иногда мы догоняли Виталия, который специально дожидался нас, а потом вновь догонял остальных.

От модуля инспекторов дорога пошла вниз, в начале это был каменистый склон, старая колея от машин, которые раньше проезжали прямо до плато Маньпупунер. Постепенно появлялись низкие деревья и вскоре начался настоящий смешанный лес, я заметил много хвойных деревьев.

Мы шли тихонько по колее от машин, местами на дороге лежали поваленные деревья, которые нужно было обходить по небольшим тропкам. Деревья повалили, скорей всего, чтобы теперь уже никто не мог здесь проехать. Если бы не эти деревья, то проехать там вполне реально, так как основная сложность была в местами глубоких лужах и слегка заболоченных участках.

Шли вниз практически не останавливаясь, в какой-то момент времени услышали крики остальной группы. Которые кричали, как мне показалось: «Артур». Я решил, что ребята дошли до какого-то ручья или до Печоры и ждут нас. Поэтому мы слегка ускорились.

Через некоторое время мы вышли из леса, случилось то, чего мы никак не ожидали. Нас встретил Виталий и еще двое мужчин. Они спросили, а где остальная группа? Меня этот вопрос поставил в тупик, так как все наши уже должны были быть на месте. А заблудиться в этом лесу просто невозможно, колея идет одна.

Один из встретивших нас мужчин - Сергей Кунщиков, учредитель компании, выдавшей нам пропуска, остался ждать, а мы прошли к Печоре. Второй мужчина - наш гид Алексей, пошел искать другую часть группы.

Перед Печорой есть небольшой ручей, видимо, он сливается с основной рекой весной или в дождливую погоду. Сейчас он еле тек, мы прошли через него среди высокой травы и вышли к Печоре.

Совсем не так я себе представлял эту реку. Но уже увидев многие крупные реки Башкирии недалеко от их истоков, я не удивился и Печоре. Ширина реки в этом месте около 2-3 метров. Через Печору перекинуто бревно, часть людей переходят по нему, а часть снимают обувь и переходят вброд через освежающую воду.

На другом берегу Печоры сидели четверо ребят, это студенты-волонтеры. Они откликнулись на приглашение в интернете о том, что нужны люди помочь благоустройству заповедника. Насколько я запомнил, девушка и парень были из Перми, парень из Екатеринбурга и девушка из Ярославля.

Пока мы сидели и ждали, когда найдется оставшаяся группа, послушали общение волонтеров. Оказывается, они отсыпают гравием дорожку от поста на плато Маньпупунер к самим каменным останцам. А в этот день у них выходной и они отпросились прогуляться.

Мы ждали около получаса - часа, пока услышали знакомые голоса. А потом среди высокой травы стали появляться люди из нашей команды.

Когда все собрались, мы услышали их историю. Оказывается инспектор, который вел нашу группу, решил обойти поваленное дерево. Обошел, но не вернулся на основную колею, а пошел дальше в лес по узкой тропе. И чем дальше он шел, тем уже становилась тропа, а потом и вовсе исчезла. Скорей всего, он хотел сократить путь, но как я позже узнал, он был новичком, и поэтому повел людей в неверном направлении к истоку Печоры, через бурелом. В какой-то момент он сказал всем ждать его и ушел искать путь. Через какое-то время вернулся и снова оставил группу и ушел молча. Ходил он долго, так ребята начали звать его: «Инспектор», а потом и меня «Артур». Эти крики мы и слышали.

Так и не дождавшись инспектора, ребята с помощью треков в навигаторах вернулись обратно к колее и сами дошли к Печоре. Эмоций было море, это же целое приключение получилось, там, где его не ждали.

Когда все успокоились, пошли к плато Маньпупунер. Повел нас гид Алексей, за ним трое волонтеров, потом наша группа, из всех наших я вновь шел последним, за мной замыкали один волонтер и Сергей Кунщиков.

Дорога, по которой мы шли от Печоры к плато Маньпупунер, новая, её проложили только в этом 2016 году. Старая тропа сильно раскисшая и, как сказал Сергей, гораздо хуже. Новая же дорога представляет из себя непрерывный подъем. Идти надо по пешей тропе, через лес и высокую траву. Местами под ногами была грязь, здесь Сергей и Саня переобулись в сапоги. В целом, тропа хорошая, мы три раза пересекали ручьи, которые ниже впадают в Печору. Поэтому, для ребят проблем с водой не было, они каждый раз наполняли бутылки. Я до самого верха воду не пил.

Всю дорогу мы общались с Сергеем Кунщиковым, он оказался очень активным путешественником. Был на всех континентах, кроме Австралии, но пока туда не собирается, так как из-за курса рубля попасть туда дорого. Он рассказал о том, где был, что видел. О проблемах заповедника, о том, как его фирма работает в направлении исправления этих сложностей. Я тоже рассказывал, где уже побывал и куда собираюсь. Конечно же, разговор зашел и о подготовленных машинах. Так мы потихоньку за увлекательным разговором вышли из леса.

Вдали уже виднелся домик инспекторов, к нему мы и пошли. Кругом трава, цветы, от которых шел приятный медовый аромат. Но кроме всего этого, главный плюс был в том, что на открытой местности исчезали комары, так как дул ветер.

И вот мы забрались к домику, посидели несколько минут, попили водичку. Даже отсюда столбы еще не были видны, только верхушка самого высокого столба виднелась. Отдохнули и отправились дальше по дороге из белого гравия за гидом к Столбам выветривания на плато Маньпупунер.

От домика до столбов идти около километра, но все шли легко, несмотря на уже пройденный путь. Сказывалась близость конечной цели.

И вот мы забрались на вершину и увидели каменные останцы на плато Маньпупунер во всей красе. То, что мы видели на фотографиях в интернете, вживую оказалось гораздо масштабнее и красивее.

Добрались до площадки, отсыпанной таким же гравием, как и дорожка. Кстати, наш гид следил за тем, чтобы никто не сходил с неё и не портил грунт.

На площадке, конечно же, сделали групповое фото и послушали рассказ гида Алексея о том, как образовалось это чудо природы.

А история его такова: 200 миллионов лет назад на этом месте были горы выше тех, что есть сейчас. Примерно в то время весь Урал был выше и моложе, потому что только закончился формироваться. И вот за следующие 200 миллионов лет он только разрушался, на него действовали разные природные факторы, один из которых ветер. Ветер за все эти миллионы лет выдул всю мягкую породу и оставил нетронутой более жесткую, из которой и состоят Столбы выветривания на плато Маньпупунер.

Я, конечно, понимаю, что как и в случае с перевалом Дятлова, разочаровал читателей, нет в этой истории ни слова о пришельцах, атлантах и прочей мистике. Но ничего поделать не могу, привел официальную научную версию, в которую верю. Для тех, кого она не устроила, может прочитать в интернете легенду манси о Маньпупунер. Легенда интересная, напоминает легенды башкир про горы и реки. Но приводить её здесь полностью не буду, итак много букв написал. Суть её такова, что это братья, превратившиеся в камни, защищая свою сестру от великана.

Проходя мимо столбов выветривания, чувствуешь себя маленьким рядом с каменными великанами, видимо, это одна из причин придуманных легенд манси.

Дойдя до последних останцев кто-то гулял вокруг них, но большинство легли на мягкий мох перед открывающимися великолепными видами. И наслаждались природой, тишиной, иногда тихо беседовали друг с другом. Так мы провели около двух часов на плато Маньпупунер. Вдали из бинокля можно было увидеть каменный город Торре-Порре-Из.

Перед тем, как выйти в обратный путь, перекусили тем, что было. И пошли обратно. У меня было чувство удовлетворения от того, что выполнена поставленная цель. И какая-то легкость, связанная с тем, что какое-то время мы просто лежали и созерцали чудо природы.

Думаю, у других было что-то похожее, разве что Регина выразила, что ей не хватило времени, чтобы осознать и насладиться этим местом.

У избы мы дождались всей группы, попрощались с Сергеем Кунщиковым и пошли вниз к Печоре.

До реки дошли быстро, так как идти надо было все время вниз. Я как всегда замыкал, пару раз рядом шла Регина и Артем, но в основном мы опять шли с Сергеем и Саней.

Путь от Печоры вверх ничем не примечателен, мы просто шли. Гораздо чаще останавливались отдохнуть. Кроме Сергея и Сани, к нам присоединился Радис. Так мы и шли потихоньку вчетвером.

Уже подходя к границе леса, Саня сказал, что ему очень тяжело идти. Сказалось сильное плоскостопие. Я постарался сделать так, чтобы Сергей и Радис ушли подальше вперед, а мы с Саней могли бы тихо идти и общаться. Знаю по себе, по своим детям и многим другим людям, как помогает отвлечься разговор, когда тяжело.

Так за разговором мы вышли из леса и подошли к Сергею с Радисом, которые отдыхали. Тут Саня вспомнил, что сильно устал и у него все болит. Поэтому мы с Сергеем взяли его под руки и по сути дотащили до верха, до модуля инспекторов. Мое мнение, он и сам мог дойти, несмотря на сильную усталость. Человек часто не осознает ресурсы своего организма.

Инспекторы напоили Саню чаем, Сергей договорился с ними, чтобы они довезли сына до машин на квардоцикле Мы все пошли пешком к машинам, чуть позже инспекторы привезли Саню к нам. И поехали дальше на своем за водой. Ездят они строго по колее и только в случае крайней надобности. Спасибо им за помощь!

Мы во второй раз сдали назад и вернулись к месту нашего лагеря. Здесь мне практически вся команда сказала, что они устали. И никакое болото они штурмовать не поедут. Меня это сильно удивило, так как пеший поход был легкий, постоянные остановки, отдых на плато Маньпупунер. Мы прошли 24 километра, причем 10 км в гору и 10 с горы. Но раз штурманы говорят, что дальше ехать не могут, значит, не могут. Я поставил палатку и лег спать. Сергей и Юра сходили за водой, потом все ужинали. Позже Артем, Олег и Саня еще играли на гитаре, часть народу сидели допоздна. Снова приезжали инспектора, оказывается мы установили аншлаг не туда и они поехали забирать его. Ребята попросили забрать и камни, которые они подписали. На обратном пути инспекторы с аншлагом, остановились попращаться. Камни они, все таки взяли. За что им отдельное спасибо!

Но я этого уже не помню, так как спал и набирался сил, чтобы на следующий день отправиться в обратный путь.

В переводе с языка манси - Малая Гора Идолов, на языке коми Болвано-Из (Истуканова гора), у русских старожилов - Каменные Болваны, а среди туристов да геологов просто Пупы, плато Мань-Пупу-Нёр появилось словно из ниоткуда лет 15 назад и практически сразу сделалось одной из главных достопримечательностей всей Шестой части суши. Одно его описание впечатляет: 7 вычурных каменных столбов высотой до полусотни метров, расположенных на голой вершине как пальцы руки - шесть в ряд и один в стороне.

Однако малоизвестность Маньпупунёра в доинтернетовскую эпоху вполне закономерна: Пупы стоят на Северном Урале, на границе Республики Коми и Ханты-Мансийского автономного округа за десятки километров от ближайших населённых пунктов и за сотни - от общественного транспорта и проезжих дорог. Я не любитель рюкзачных походов, комариных туч и посиделок у костра, поэтому смирился с мыслью, что увидеть Каменных Болванов мне не суждено. Однако этим летом оказалось, что туда можно долететь и на вертолёте, что я и сделал в своём июльском .

Разумеется, поначалу меня отпугнула цена - 35 (теперь уже 37,5) тысяч рублей за несколько часов экскурсии, которую организует пермская турфирма "Северный Урал". Но затем я прикинул, во сколько обойдутся заброска, недостающая снаряга, продукты и навязанные услуги Печоро-Илычского заповедника, и понял, что в пешем походе сэкономил бы максимум несколько тысяч. Маньпупунёр - это действительно труднодоступное место, и пешком идти по комариным болотам, сырой тайге, скалистым горам туда в один конец не менее недели. Воротами Маньпупунёра традиционно считается Троицко-Печорск в Республике Коми, но причины тому в чистом виде бюрократические: в районе находится деревенька Якша с лосефермой (одной из двух в России) и дирекцией созданного в 1930 году Печоро-Илычского заповедника, который и отвечает как за Каменных Болванов, так и за отделяющий их от цивилизации объект ЮНЕСКО "Девственные леса Коми". На самом деле от Якши до Пупов - 200 километров на лодке и ещё 40 пешком, и о цене такого маршрута мне страшно даже подумать. Со стороны Ханты-Мансийского округа всё ещё более глухо, и потому пешие туристы ходят сюда в основном из Свердловской областью тропой группы Дятлова через тот зловещий перевал у "Горы Мертвецов" Холатчахль. Зимой к Пупам щё и ездят на снегоходах, ну а вертолётные туры на Маньпупунёр - явление относительно новое. Сейчас их организуют две турфирмы - "Дикий Север" из Нягани (ХМАО) и "Северный Урал" из Ныроба (Пермский край). К последним я и обратился, вписавшись в группу Михаила uchazdneg из "Неизвестной Провинции". Последняя (а я участвую в ней и сам - написанием брошюр и путеводителей) вполне оправдывает своё название: устраивает по русским глубинкам от Подмосковья до Чукотки познавательные туры с ярко выраженным интеллектуально-краеведческим уклоном. Их группу и нагнал я в последний день июня в соликамской гостинице "Вега".

2.

Так как полёт на Маньпупунёр выходил немногим дешевле всей остальной экскурсии, на 1 июля группа разделялась: кто готов был платить эти деньги - летели на Пупы, а кто предпочёл сэкономить или боялся летать - поехали на скалу Ветлан под Красновишерск. Утром к "Веге" подъехал микроавтобус "Северного Урала" с внушительных размеров прицепом, туго набитым рюкзаками: туристов в 4-5 часов утра бусик начинает собирать ещё в Перми, в основном с аэропорта и вокзала. Вместе с нами ехала небольшая группа, собиравшаяся идти через Пупы на перевал Дятлова, причём среди очарованных его мрачной историей оказалась девочка из Польши. От Соликамска через тихую Чердынь и старые купеческие сёла ещё два часа езды до жутковатого , как и прежде встречающего бескрайним массивом зон. Но чуть за посёлком - аэродром, где нас уже заждался вертолёт: в середине дня ожидалось ухудшение погоды, а мы ещё и на полчаса опаздывали.

3.

Тяжёлый отечественный Ми-8 за последние годы стал привычен мне почти как сельский ПАЗик - на таком же я летал в 2016 году к , а в 2017 - . И экскурсия кажется не такой уж и дорогой, если учесть, что час работы Ми-8 в этих краях стоит 160 тысяч рублей, а каждая посадка обходится ещё в 35 тысяч.

4.

Пол-салона занимает дополнительный топливный бак - лететь по 2 часа в каждую сторону. Содержимое прицепа перекочевало в салон, а "однодневным" туристам ещё в маршрутке выдали по сумке с сухим пайком. Паёк, надо заметить, оказался отличным - я в основном им и питался ещё пару дней после полёта.

5.

Пассажирский рейсов из Ныроба давно уже не летает, но какая-та жизнь на аэродроме теплится - вот например "кукурузник" лесопожарной охраны:

6.

Вертолёт, по своему обыкновению, долго крутил и свистел винтами, гоняя волны по густой нестриженной траве, и наконец медленно, натужно, заваливаясь на бок начал отрываться от земли. В какой-то момент мне даже показалось, что не взлетит - но честно сказать, вертолёты казались мне несуразными лишь до тех пор, пока я не увидел ракету. Ми-8 выровнялся, и минуты не прошло, как пейзаж в иллюминаторе сделался таким:

7.

Сам Ныроб остался в стороне и я едва-едва дотянулся до него ультразумом. Среди заборов с колючей проволокой, вышек, бараков и пилорам здесь скрыты свои жемчужины - узорочная Никольская церковь 17 века да часовня над ямой, в которой Борис Годунов сгноил своего главного соперника Михаила Романова: ХХ-й век лишь замкнул круг в истории "города узников":

8.

Совсем уж вдали виднеется Полюдов Камень - одинокая гора (517м) в виде гигантской синей волны. У его подножья - увековеченный Варламом Шаламовым в своей лагерной прозе Красновишерск, но господствует Полюд в пейзаже тихой старинной Чердыни. Отсюда до него без малого 40 километров, и из виду он скрывается в первые же минуты полёта:

9.

Теперь под нами лишь тайга, и даже свежих вырубок в ней не заметно:

10.

Лишь причудливо петляет Колва - тихая зеркальная река, чуть выше устья которой стоит Чердынь. "Пермь", или вернее "Пере маа" - в переводе с чудских языков "земля за волоком", и вели эти волоки из бассейнов Вычегды и Печоры как раз-таки в Колву:

11.

А с тех пор, как они заросли, дорог в этом краю нет и кратчайший путь из Пермского края в Республику Коми пролегает аж через Киров. Ныроб в Пермском крае традиционно считается краем земли, дальше которого по собственной воле не селятся, однако с вертолёта я не увидел зон, зато попадаются порой среди тайги крохотные, потерянные, обветшалые деревеньки:

12.

По правому борту же в предгрозовом мареве постепенно вырисовываются горы. Может быть, это Тулымский Камень (1469м), высшая точка Пермского края в глубинах огромного Вишерского заповедника. Северный Урал по меркам "хребта России" в принципе достаточно высок и живописен, но на склонах его практически нет населённых пунктов.

12а.

Тайга под вертолётом тоже начинает идти складками, и из её зелени всё чаще показываются скалы:

13.

А река, над которой летит вертолёт - уже не Колва, а Печора. Та самая, на которой стоит , и которую я показывал в прошлом году и . Фактически, Печора по пути на восток - пролог к Великим Сибирским рекам, летом она крупнее Волги, а по среднему расходу воды уступает в Европе лишь ей да Дунаю. Начинается Печора в межгорном распадке под самым Маньпупунёром, и в этих таёжных верховьях уже весьма солидна.

14.

Горы, между тем, всё ближе, и на их голых тундровых вершинах сверкают снежники:

15.

С каждой новой вершиной всё больше причудливых скал:

16.

Где-то в стороне остался и перевал Дятлова , своей славой, как ни странно, далеко опередивший даже сам Маньпупунёр. Ещё бы - тут природные красоты, а там - история трагедии и тайны: в начале февраля 1957 года на тогда ещё безымянном пологом перевале у горы Холатчахль погибла группа из 9 свердловских туристов под руководством Игоря Дятлова, совершавшая по холодным горам лыжный поход высшей по тем временам 3-й категории сложности. Их искали долго, а нашли по весне - примятая снегом палатка, разрезанная изнутри, да раскиданные по склону полуодетые трупы, частью со сломанным рёбрами, следами кровотечний из носа и без языков. Поначалу гибель "дятловцев" расследовали как убийство, но свои алиби нашлись и у беглых зэков (ибо не было в тот период побегов), и у манси (вот сгинули бы ребята на Маньпупунёре - было бы другое дело!), и даже у браконьеров (зимой на этом перевале не охотятся). Не было оснований думать, что туристы передрались сами - это была очень сильная и отлична слаженная группа. Следствие, однако, предпочло засекретить дело, и потому в Перестройку трагедия группы Дятлова, в честь которого к тому времени назвали перевал, вновь "выстрелила" конспирологией. В те же самые месяцы с Байконура впервые запускались Р-7 - главные ракеты мировой космонавтики, прототипы всех этих "Востоков" и "Союзов", тогда рассматривавшиеся как межконтинентальной оружие. Манси в своих показаниях говорили об огненных шарах в чистом небе над тайгой, и в эпоху срывания покровов народ рассудил - если не чекисты ненужных свидетелей ликвидировали, то инфразвук ввёл в панику и выгнал на мороз. Бывалые туристы же, сидя в сторонке, хранили молчание, зная и "как это бывает", и что "всё равно не поверят". То ли переоценив свои силы (такое часто губит профессионалов - вон слёг от тифа, которым заразился из сырой воды степного ручья), то ли под угрозой резкого ухудшения погоды, "дятловцы" совершили фатальную ошибку - поставили палатку на склоне, слегка подрезав снежный пласт. Их длинная палатка, сшитая из двух 4-местных, не имела каркаса и опиралась на воткнутые лыжи, а спали они головами к вершине. Но хоть и пологим был склон, а верхний слой снега оказался чуть менее рыхлым, чем нижний, и под диким ветром пополз вниз. Классическая лавина снесла бы палатку до самой долины, а такая "снежная доска" - лишь смяла, поломав людям рёбра и ушибив головы (сильнее всех пострадал фотограф Николай Тибо-Бриньоль, спавший на своём фотоаппарате). Но удар пришёлся наискось, поэтому часть группы успела проснуться, и разрезав палатку, выскочить из неё невредимыми. Ветер мгновенно начал забивать палатку снегом сквозь прорези, и взяв под руки раненных товарищей, дятловцы бросились вниз по склону искать укрытие от ветра и место для костра. И они даже нашли его, кто-то кинулся заготовлять дрова, а кто-то побежал за тёплыми вещами вверх по горе к остатками палатки. Но 30-градусный мороз с штормовым ветром убили раздетых людей быстро. Объяснимо даже то, что у некоторых отсутствовали языки: для мелкого таёжного зверья это самый лакомый кусок в окоченевшем теле. Случилась в общем вполне типичная для экстремального туризма трагедия ( !), но гриф "секретно", байконурские ракеты и мансийские идолы сделали своё дело - теперь о перевале Дятлова даже американцы снимают третьесортное кино. Ну а миф развенчивать... зачем, если он приносит прибыль?

17.

Но даже "дятловцы" шли не на Маньпупунёр, а на Отортен - тоже весьма живописную гору с вычурными скалами вроде Ворот или Сокола. О Пупах, лежащих в 70 километрах севернее, в те годы знали разве что геологи да браконьеры, и конечно же манси, для которых это плато представляло собой свой Олимп. И как не поверить в древних богов, когда видишь на далёкой горе семерых великанов, конечно же глядящих на тебя?

18.

Но где-то у таёжного костра косматый геолог мог рассказать ясноглазому туристу о том, что за вон той горой стоят восемь Столбов Выветривания, и ясноглазый турист мог даже не только запомнить этот рассказ, протрезвев под утро, но и принять его за чистую монету. К концу советского времени Пупы стали классическим примером "широкой известности в узких кругах", а с распространением интернета и фотографий в нём ТАКОЕ конечно не могло не прославиться. В 2006-м, по словам знакомых, побывать на Пупах мечтал уже каждый пробитый турист, в 2008 году Каменные Болваны по результатам голосования попали в список "7 чудес России", став вровень с Байкалом или вулканами Камчатки.

19.

Тут и кризис подкатил, в целом подстегнувший внутренний туризм, и в общем доходило в те годы до того, что вертолётами прямо на плато забрасывались джипы для покатушек в каменистой тундре, в тайге же туристы порой набредали на машины, застрявшие наглухо в очередном болоте. И маятник качнулся в другую сторону: Печоро-Илычский заповедник кинулся закручивать гайки. Теперь Маньпупунёр - это фактически экотропа, где ходить можно лишь по выложенной камнями дорожке в сопровождении инструктора. Даже ночевать на Пупах разрешают лишь в крайнем случае - ближайшая стоянка с комфортабельными жилыми модулями находятся на кордоне Вологодская Грань в 10 километрах отсюда. У заповедника квота - 1500 туристов за сезон, и пешие группы приходят сюда в среднем через день, а вертолёты прилетают пару раз в неделю - от двух турфирм и "Газпрома". Но каким бы способом вы ни добрались на Пупы, здесь и у вас будет несколько часов времени, стандартная прогулка и чай в беседке. Сходить с тропы не стоит: инструктора хоть и дружелюбны, но имеют полное право по такому случаю составить протокол со штрафом.

20.

Но хоть сам Маньпупунёр и окультурен, а всё же здесь - самое сердце "Девственных лесов Коми". На плато чисто, прозрачно и ветрено. Ландшафт - горная лесотундра, но после , заснеженного и продолжающего "хребет России" это почти что благодатный Юг. Маньпупунёр - отрог Уральских гор, отсечённый от них как вбитым в ствол топором. Основной хребет (на кадре выше) - восточнее, от тропы справа, и глубокая долина до него скрывает исток Печоры. А слева - Яныпупунёр, или Большая Гора Идолов, над которой правильным, как у вулкана, конусом высится Койп (1088м), или Бубен-гора:

21.

Слева - останец Стена, представляющий собой ещё одну группу "болванов":

22.

От домика заповедника до Пупов идти около километра через вершину плато (809м), и по мере приближения к "болванам" мозг отказывается верить тем сигналам, что присылает глаз. Может это столбы дыма, - тщетно примеряется к ним сознание, - или может всё-таки деревья? Ну не может же десять минут тебе мерещиться то, что обычно мерещится на доли секунды, увиденное краем глаза! Пупы поначалу даже не восхищают - глядя на них, думаешь не "какая красота!", а "так не бывает!". Правее ближайшего столба виднеется гора с похожим на математический термин названием Тельпозис (1617м) - Гнездо Ветров, высшая точка Северного Урала, главная святыня уже не манси, а коми, по преданиям спрятавших там Золотую Бабу от миссионера Стефана Пермского...

23.

Там, откуда открывается канонический вид, у тропы сделана смотровая площадка. И Михаил на ней взял слово - веское слово полевого геолога, работавшего в этих горах 9 лет. Не буду вдаваться в дебри горных пород и эпох естественной истории Земли, но природа над Пупами трудилась сотни миллионов лет. Когда-то здесь была суша, потом её сменило море, а затем и оно ушло, и на месте мелководья выросли Уральские горы, которые когда-то тоже были молоды, высоки и остроконечны. Но слагали их два слоя: нижний - отложения материка, верхний - отложения мелоководья, и стоило было потухнуть последним вулканам Урала и отгреметь последним землетрясениям, как разрушение взяло над созиданием верх. В наших краях главные естественные скульпторы - это вода и мороз: влага просачивается по мельчайшим трещинам на глубину до 400 метров, а потом замерзает, и так как лёд чуть объёмнее жидкой воды, на доли микрона расклинивает их. Миллион за миллионом лет этот процесс разрушает горы, и многочисленные Каменные города да Болваны Урала - это остатки того верхнего "мелководного" слоя на пока ещё не столь переломанном нижнем слое "материковых" пород.

24.

И в общем Михаил не зря предварил свою лекцию словами "Россия - страна болванов!": таких останцовых городов по стране множество, и второй их "заповедник" после Урала - это Якутия, да и, к примеру, Красноярские Столбы в общем-то того же рода. Но там - гранит, а тут кварцит, и хотя индигирские "города" гораздо крупнее, самый зрелищный, по словам Михаила, всё же именно Маньпупунёр на своей голой вершине.

25.

Первый "болван" стоит выше других и в отдалении, он - как большой палец семипалой руки. Высота столбов - от 30 до 42 метров, то есть гораздо выше скромных северных деревьев, ширина - 10-15 метров, то есть у них пропорции башен. Впрочем, ближе они к 40х10, чем к 30х15 - статистику портит самый приземистый и простой второй "болван".

26.

Зато с каменным альпинистом на боку:

27.

А самый маленький и самый изящный, но вместе с тем и самый эффектный - третий:

28.

Да и силуэт его напоминает если не человека, то человекоподобного духа из древних вогульских легенд:

29.

Тем более легенд о Каменных Болванах сложено немеряно. Вообще, само чудское (то есть финно-угорское) слово "болван" - это именно "идол", "статуя", с точки зрения православного колонизатора являющаяся неподвижным и бесполезным истуканом. С одной стороны, Болваны были богами на вершине Олимпа, и у манси, этих горцев Северного Урала, давным-давно вжитых тюрками из нынешней Башкирии, на Маньпупунёр хаживали лишь шаманы. Но с этим образом мирно уживалась народная легенда о нашествии злейших врагов манси - ненцев, во главе которых было 7 исполинов, в том числе предводитель - шаман-людоед. Однако над Яныпупунёром поднялся Ялпингер (или Ялпинг-Нёра), бог-заступник манси, и отразив луч Солнца, обратил врагов в камень, а бубен самоедского шамана взял себе - так появился Койп. С точки зрения миролюбивых и деловитых коми, напротив, великаны и шаман были из воинственных манси, а в камень их обратил уже нам знакомый Полюд. Не знаю точно, в чьих легендах окаменели братья, решившиеся дать отпор шаману, посватавшемуся к их сестре, или же напротив - Медведь со товарищи, пришедшие силой забирать в жёны дочь горного царя...

30.

Не увидеть окаменевших людей тут действительно сложно:

31.

Современные же конспирологи тащат сюда сюжеты Гипербореи и ведических русов, руины древних городов и храмов... последний столб правда похож на алтарь:

32.

Кажется, что Пупы могут рухнуть вот-вот, но Михаил со знанием дела пояснил - протянут до ближайшего ледникового периода.

33.

Каменный дым, против Солнца даже чёрный:

34.

Конец плато похож на нос корабля:

35.

36.

Пока суть да дело, я юркнул с расщелину меж двух последних Пупов:

37.

И поздоровавшись с каменной уткой (не той ли самой, что в легендах коми, хантов и манси принесла Землю со дна Мирового океана?)...

38.

Пошёл смотреть на Каменных Болванов с другой стороны. Последний оказался ещё и сдвоенным:

39.

Заметьте, что все 7 "болванов" сразу видны лишь издалека, а вблизи, как в японском саду камней, хотя бы один закрыт другими:

40.

Ещё лучше отсюда оказался видна Стена на фоне Яныпупунёра и Койпа:

41.

И если с тропы её останец-спутник кажется невысоким (хотя и с головой!)...

42.

То отсюда заметно, что это и есть тот самый Восьмой Столб - о таковом помнили многие старожилы, а молодёжь сочла, будто бы он давно рухнул:

43.

За Пупами я слушал шум ветра, наслаждался уединением и ждал, когда скалы озарит Солнце (в переменную облачность комбинации тёмных и светлых столбов меняются ежеминутно), но вместо этого дождался инструкторшу - пропажу туриста она заметила быстро и полушутя пригрозила протоколом.
-Я это... Я только по камням ходил!
-Все так говорят!

44.

Теоретически, на плато не редкость повстречать оленей - горное оленеводство практиковали манси, но с той поры они сами почти все ушли в долину Северной Сосьвы в самом глухом углу округа имени себя и хантов. Олени успели одичать, но всё же не слишком пуганные. Впрочем, мне из живности попалась лишь куропатка с кадра выше. А на камнях - потрясающе красивый лишайник:

45.

Да и сами камни хороши. Руд в Северном Урале не меньше, чем в Среднем и Южном, в том числе довольно редких для России (типа хрома), но индустрию в этот девственный край не смогли принести даже Советы:

46.

Идём обратно к вертолёту. По изначальному плану вторую группу должны были отсюда отвезти на перевал Дятлова, чтобы они вернулись к Пупам пешком, но погода портилась на глазах, и вертолётчики лететь куда-то ещё наотрез отказались. Нас ждать им тоже было неспокойно, и в самый разгар чаепития в беседке вертолёт весьма красноречиво начал крутить винтом:

47.

И в общем непосредственно на Пупах, как уже говорилось, прожжёные пешие туристы и изнеженные экскурсанты с вертолёта увидят одно и то же. Пеший турист, впрочем, имеет возможность пройти ещё Отортэн и перевал Дятлова, но и у летающих гостей есть свой козырь - виды Маньпупунёра сверху. Специально или случайно, а взлетая кругами, вертолёт показывает Столбы Выветривания со всех сторон:

48.

Мрачный шаман над истоком Печоры:

49.

Стена разрушенного Медведем дворца:

50.

С тропы не заметно, что сразу за Пупами крутой обрыв к печорским верховьям и совсем рядом снежники:

51.

Но сама Печора здесь явно меньше, чем Днепр в Смоленске, и с вертолёта толком не видна:

52.

Каменные Болваны провожают нас, построившись в шеренгу:

53.

Ветер в своём далёком Гнезде кормит птенцов:

54.

Но мы-то знаем, что Золотая Баба - не там, а в каком-нибудь невзрачном

У многих финно-угорских народов до сих пор живы легенды про великанов, живших в древних веках! Например, у марийцев есть легенды про Онаров - великих людях, созданных до появления человека, а потом погубленных богами солнечным жаром за неимоверную гордыню. Холмы Онара встречаются по всему Марийскому краю, а в Моркинском районе РМЭ даже установлен памятный камень Онару.
Встречались и находки древних костей очень большой величины!
Не все великаны были великодушны - встречались и злые гиганты, такие легенды сохранились у северных народов: у манси и коми. В любом случае, память о них священна, а места их пребывания окружены ореолом тайн и загадок!

Во всех легендах про Мань-Пупу-Нер постоянным мотивом остается одно — наличие великанов, которые хотели погубить вогульское племя и волшебная помощь Ялпынгнера.

Надо сказать, что Мань-Пупу-Нер всегда был священным местом для вогулов, но его сила носила несколько отрицательный характер. Подниматься на плато Маньпупунер рядовому человеку запрещалось категорически, туда имели доступ лишь шаманы, для подзарядки своих магических сил.
Совсем недалеко от плато Маньпупунер находятся еще несколько вогульских святилищ — Торе-Порре-Из, Солат-Чахль (Мертвая гора), где по преданию погибли девять охотников манси, и где погибла легендарная группа Игоря Дятлова (уже в наши времена). Кстати, группа Дятлова тоже состояла из девяти человек. Также недалеко стоит сам Ялпынгнер, относительно недалеко находится Молебный камень (на территории Вишерского заповедника), где также находилось капище и священная пещера вогулов и манси. Как видите, не один Маньпупунер заслуживает эпитета волшебный и магический, но несомненно, он самый красивый и впечатляющий.

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ
Маньпупунёр или Столбы́ выве́тривания (мансийские болваны) — геологический памятник в Троицко-Печорском районе Республики Коми России. Находится на территории Печоро-Илычского заповедника на горе Мань-Пупу-нёр (на языке манси — «малая гора идолов»), в междуречье рек Ичотляга и Печоры. Останцев — 7, высота от 30 до 42 метров. С ним связаны многочисленные легенды, прежде Столбы Выветривания являлись объектами культа манси.
Находятся довольно далеко от обитаемых мест. Добраться до столбов могут только подготовленные туристы. Для этого необходимо получить пропуск у администрации заповедника. Со стороны Свердловской области и Пермского края есть пеший маршрут, со стороны Республики Коми — смешанный маршрут — автомобильный, водный, пеший маршрут.
Столбы выветривания Маньпупунёр считаются одним из семи чудес России.

Около 200 миллионов лет назад на месте каменных столбов были высокие горы. Дождь, снег, ветер, мороз и жара постепенно разрушали горы, и в первую очередь слабые породы. Твёрдые серицито-кварцитовые сланцы, из которых сложены останцы, разрушались меньше и сохранились до наших дней, а мягкие породы были разрушены выветриванием и снесены водой и ветром в понижения рельефа.
Один столб, высотой 34 метра, стоит несколько в стороне от других; он напоминает огромную бутылку, перевёрнутую вверх дном. Шесть других выстроились в ряд у края обрыва. Столбы имеют причудливые очертания и в зависимости от места осмотра напоминают то фигуру огромного человека, то голову лошади или барана. В прошлые времена манси обожествляли грандиозные каменные изваяния, поклонялись им, но подниматься на Маньпупунёр было величайшим грехом.
Увидеть это Чудо Природы совсем не просто. Вокруг, в радиусе ста километров нет никакого человеческого жилья, автомобильных и железных дорог. Реки поблизости - это мелкие ручейки, лишь одному из них суждено, вобрав в себя массу притоков, стать полноводной Печорой и принести свои воды к Ледовитому океану.

КАК ДОБРАТЬСЯ ДО ПЛАТО
Вариантов увидеть это невероятное творение природы только два - либо прилететь сюда на вертолёте, либо пройти много километров пешком по совершенно необитаемым местам.
Увиденное впечатляет, никакие фотографии и видеосюжеты не смогут передать живую мощь исполинов...
Очень быстро начинаешь верить в реальную силу, чувствовать её, исходящую из этого места. Не случайно это место считается одним из мест Силы.

Мнения по поводу лучшего для покорения Маньпупунёра времени года расходятся. Некоторые считают, что прогулку на край света лучше всего совершить зимой, на лыжах. В это время нет комаров, мошки и оводов, болота замерзают, а сами столбы, покрытые инеем, смотрятся невероятно красиво. Да и скорость передвижения на лыжах выше, чем пешком. Минус только один и он очевиден - температура в уральских горах в январе опускается до минуус 40 градусов по Цельсию.
Лучший летний месяц для посещения плато, пожалуй, август. Это самое тёплое время года, насекомых становится меньше, а вода в реках убывает. Именно в это время с высоты птичьего полёта можно наблюдать приятную взору красно-жёлтую тайгу, пронзительно-синее небо, чистые, как слёзы, реки, вдыхать острый, как лезвие бритвы, воздух и наслаждаться видом на величественный Маньпупунёр.
Плато находится на территории Печоро-Илычского заповедника. У заповедника есть своя задача - сохранить растительный покров и другие компоненты экосистем. Поэтому работники заповедника планируют туристический поток так, чтобы на его территории одновременно не находилось много людей. Могут быть также запреты, связанные с опасностью лесных пожаров.
Работники заповедника многое делают, чтобы туризм здесь стал более «культурным». На плато был доставлен и собран каркасный дом. Предполагается, что в непогоду в нём можно будет переночевать уставшим путешественникам.
Необходимо отметить, что такое явление, как останцы и столбы выветривания — это очень типичное явление для Урала. Уральские горы одни из самых древних на земле и за миллионы лет их существования непогода и стихии довольно сильно их потрепали. Так, не менее красивыми и значительными камнями-останцами можно полюбоваться на плато Торре-Порре-Из, на Северном Урале возле Красновишерска можно посмотреть на камень Помяненный, также можно подняться на хребет Чувал, Курыксар или Лиственничный. Везде можно найти похожие столбы выветривания. Конечно, не такие масштабные и ярко выраженные, как на Маньпупунере, но не менее живописные.

На самом деле, на плато Маньпупунер столбов выветривания больше, чем семь, просто одна группа из семи столбов стоит кучнее.
По осени там бывают туманы, и Столбы вырисовываются сквозь дымку — есть что-то божественное в этом зрелище. Они созданы природой, но, глядя на них, не верится, что нечто подобное мог бы повторить человек.
Однако, это всего лишь научная версия происхождения столбов на плато Маньпупунер. У вогулов — местного населения Урала есть другие точки зрения. Существуют легенды, объясняющие происхождение Малых Болванов (именно так звучит в переводе Маньпупунер с языка манси).

Манси поклонялись останцам как идолам, слагали о них легенды. Да и сейчас, внимательно вглядываясь в столбы, можно увидеть образы фантастических животных или гигантских великанов. Раньше это место считалось священным, и подниматься на гору было строго запрещено.
Неудивительно, что коренные жители окружили это место легендами.

ЛЕГЕНДЫ
Древняя мансийская легенда
Легенды и мансийские версии образования каменных столбов Малой горы идолов:
1. Вогулы, кочующие здесь со своими стадами северных оленей, рассказывают, что эти каменные столбы были некогда семью великанами-самоедами, которые шли через горы в Сибирь, чтобы уничтожить Вогульский народ. Но когда они поднялись на вершину, называемую теперь Мань-Пупу-Нёр, их вожак — шаман увидел перед собой Ялпинг-Нёр — Священную Вогульскую гору. В ужасе он бросил свой барабан, который упал на высокую коническую вершину, поднимающуюся южнее Мань-Пупу-Нёра и называемую Койпом, что значит по-вогульски барабан. И шаман и все его спутники окаменели от страха.

2. Основываясь на другой из версий, за Младшими Братьями, т.е. Вогулами, гнались шесть великанов самоедов, в то время, когда они пытались уйти за Каменный пояс. В истоках реки Печоры на перевале великаны уже почти нагнали вогуличей, как вдруг, перед ними появился шаман с белым лицом Ялпингнер. Он поднял вверх руку и успел произнести одно заклинание, после которого все великаны окаменели. К сожалению, сам Ялпингнер тоже окаменел. С тех пор, так они и стоят друг против друга.

3. Следующая легенда гласит, что семь шаманов-великанов шли за Рифей уничтожить Вогулов и Манси. Когда они поднялись на Койп, то увидели священную гору вогулов Ялпынгнер (самое святое место для вогулов) и поняли величие и силу вогульских Богов. От ужаса они окаменели, лишь предводитель великанов, главный шаман, успел поднять руку, чтобы прикрыть глаза от Ялпынгнера. Но и это его не спасло — он тоже превратился в камень.

карта аномальных мест республики Коми

4. Древняя мансийская легенда.
"В далекие времена в густых лесах, подступивших к самым Уральским горам, жило могущественное племя манси. Мужчины племени были так сильны, что один на один побеждали медведя, и так быстры, что могли догнать бегущего оленя.
В юртах манси было много мехов и шкур добытых животных. Из мехов женщины делали красивые одежды. Добрые духи, жившие на священной горе Ялпинг-Ньер, помогали манси, потому, что во главе племени стоял мудрый вождь Куущай, который был в большой дружбе с духами. Были у вождя дочь — красавица Аим и сын Пыгрычум. Далеко за хребет разнеслась весть о красоте юной Аим. Она была стройна, как сосна, выросшая в густом лесу, а пела так хорошо, что послушать её сбегались олени из долины Ыджид-Ляги.
Услышал о красоте дочери вождя манси и великан Торев (Медведь), чей род охотился на горах Хараиз. Потребовал он, чтобы Куущай отдал ему свою дочь Аим. Но отказалась, смеясь Аим от этого предложения. Разгневанный Торев позвал своих братьев великанов и двинулся к вершине Торре-Порре-Из, чтобы силой схватить Аим. Неожиданно, когда Пыгрычум с частью воинов был на охоте, появились великаны перед воротами каменного города. Целый день шла жаркая битва у крепостных стен.
Под тучами стрел поднялась Аим на высокую башню и крикнула: — О, добрые духи, спасите нас от гибели! Пошлите домой Пыгрычума! В тот же миг в горах засверкали молнии, грянул гром, и черные тучи густой пеленой закрыли город. — Коварная, — зарычал Торев, увидав на башне Аим. Он ринулся вперед, сокрушая все на своем пути. И только Аим успела спуститься с башни, как та рухнула под страшным ударом дубины великана. Затем Торев вновь поднял свою огромную палицу и ударил по хрустальному замку. Замок рассыпался на мелкие кусочки, которые подхватил ветер и разнес по всему Уралу. С тех пор и находят в Уральских горах прозрачные осколки горного хрусталя.
Аим с горсткой воинов скрылась под покровом темноты в горах. Под утро они услышали шум погони. И вдруг, когда уже великаны готовы были схватить их, в лучах восходящего солнца появился Пыгрычум с блестящим щитом и острым мечом в руках, которые дали ему добрые духи. Пыгрычум повернул щит в сторону солнца, и огненный сноп света ударил в глаза великану, который отбросил в сторону бубен. На глазах изумленных братьев великан и отброшенный в сторону бубен стали медленно каменеть. В ужасе бросились братья назад, но, попав под луч щита Пыгрычума, сами превратились в камни.
С тех пор тысячи лет стоят они на горе, которую народ назвал Мань-Пупу-Ньер (Гора каменных идолов), а недалеко от неё возвышается величественная вершина Койп (Барабан).»
Каждый шаман из племени манси обязательно приходил в священное урочище и черпал от него свою волшебную силу.

Меняется время года, меняется и вид местности. Очень впечатляет местность в зимний период, когда мансийские болваны совершенно белые, словно хрустальные.
Местные народности утверждают, что в языческие времена на плато находилось святое капище.

Совсем недалеко от плато Маньпупунер находятся еще несколько вогульских святилищ — Торе-Порре-Из, Холат-Чахль (Гора мертвецов или Мёртвая гора), где по преданию погибли девять охотников манси. Там же погибла легендарная группа студентов УПИ под руководством Игоря Дятлова (февраль 1959г.). Кстати, группа Дятлова тоже состояла из девяти человек.
Также недалеко стоит сам Ялпынгнер, относительно недалеко находится Молебный камень (на территории Вишерского заповедника), где также находилось капище и священная пещера вогулов и манси.
На Северном Урале не только плато Маньпупунер заслуживает эпитетов "волшебное" и "магическое", но несомненно, оно самое красивое и впечатляющее.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ - Плато Мань-пупу-нер.
Это плато считается на Уральском хребте самым культовым. Кроме того, оно поражает своей красотой, поэтому побывать там стремятся многие туристы, но не всегда первая попытка их увенчалась успехом.
Месторасположение Мань-пупу-нер - это Северный Урал, а точнее, заповедник, который находится в этих местах и носит название Печеро-Илычского, так как в этом же районе берет свое начало река Печера. Как уже говорилось выше, основной достопримечательностью плато являются семь столбов выветривания. Человек, попадая сюда, не может не почувствовать мистического и загадочного воздействия этого уникального места, особенно, вблизи от каменных великанов.
Геологи считают, что семь столбов выветривания - это кекуры. Что такое кекуры? Так называют скалы, которые стоят не массивом, а отдельно и имеют форму столба. Получаются они следующим образом: в пустоты горных пород снизу поступает магма, затем она застывает, образуя продолговатые тела. Со временем, вода, ветер, перепады температур, воздействуя на камень, разрушают его, превращая в песок. Но тела, которые образовались с помощью магмы, гораздо прочнее камня, поэтому способны не подвергаться эрозии более длительное время. Поэтому так и происходит, что после разрушения песчаников, эти «пальцы» Земли до сих пор указывают на небо. Конечно, приведенный пример не является единственной причиной возникновения кекуров, существуют и другие.

Летом 2008 года семь столбов выветривания, расположенных на Уральском хребте, были официально признаны одним из семи чудес России. Около двух сотен миллионов лет назад на месте плато, где находятся эти столбы выветривания, располагались огромные горы, состоящие, в основном, из слабых пород. Эти породы подвергались воздействию различных природных явлений: дождей, ветра, температур и т.д., что их и разрушило. И только столбы выветривания остались до сей поры в первозданном виде. Геологи еще называют их останцами. Их состав, в основном, представлен серицитокварцитовыми сланцами, которые более устойчивы к капризам природы и времени.

Шесть из семи столбов выветривания располагаются по краю обрыва, а седьмой находится в отдалении от них. Каждый из Мансийских Болванов имеет своеобразную и причудливую форму. Причем, если смотреть на столбы выветривания с разных сторон, то всякий раз вы будете видеть разные образы. Вам могут почудиться люди, животные, предметы. Как мы уже упоминали, седьмой, отдельно стоящий столб, похож на перевернутую бутылку, упирающуюся горлышком в землю, а шестой напоминает голову лошади, пятый - похож на огромного человека. С наступлением зимы, Мансийские Болваны под слоем льда выглядят хрустальными изваяниями, а осенью они будто проплывают над землей в туманной дымке.
Когда эти исполинские камни предстают перед глазами, такое определение, как геологический памятник или причины их возникновения, названные геологами, кажутся мифом, а легенды, наоборот - правдой. Интересно и само по себе расположение плато, на котором стоят семь столбов выветривания. В начале лета, когда все зеленеет и цветет на южном склоне, на северном - еще не стаял снег и лежит он там до начала августа. Люди, побывавшие вблизи Столбов выветривания, рассказывают, что ими владело чувство необъяснимого страха. Есть сведения, что в этих местах находились древние капища и культовые места для общения с духами. Кроме того, туристы отмечают такую особенность, что здесь не хочется общаться, нет потребности в еде и воде, а голова свободна от мыслей о мирском. Здесь хочется только созерцать и чувствовать себя частичкой этого мира.
Иногда каменные великаны издают гулкие звуки, будто беседуют между собой. Столбы выветривания расположены на большом расстоянии друг от друга, а вокруг, как бы опоясывая их, находятся гряды камней и валунов. Получается что-то вроде каменной нерукотворной стены, ограничивающей плато с кекурами.

Как добраться до мансийских столбов выветривания.
Путь к ним довольно сложный и далекий, не каждому он под силу. Тут нужно много терпения, огромная сила воли и, конечно же, средства. Существует два пути к столбам выветривания на Уральском хребте.

Первый - пешеходный.
Его можно начинать от Свердловской области или из Перми. Если вы решились на такой маршрут, то вам следует знать о том, что для его преодоления потребуется около десяти дней и больше. Вначале вам надо добраться на поезде или автомобиле из Сыктывкара до Троицко-Печорска, потом продолжить путь на машине до населенного пункта Якша, затем перейти на водный транспорт (моторную лодку) и преодолеть на ней двести километров. Далее начинается пеший путь - порядка сорока километров. Поэтому, прежде чем решиться на такое путешествие, трезво оцените свои силы. Иначе, впечатление будет испорчено. Сам путь можно отнести к третьей категории сложности, для неподготовленного человека - задача практически невыполнимая. Шквальный ветер, густой туман, ледяной дождь - это еще не все «прелести», ожидающие на маршруте.

А второй - по воздуху вертолетом, но это достаточно дорого. Вертолет отправляется из Ухты с остановкой для заправки в Троицко-Печорске. Такое путешествие по времени будет продолжаться чуть больше четырех часов. Поскольку, столбы выветривания были признаны одним из семи чудес России, это привлекает к ним огромное внимание туристов. Именно поэтому для неподготовленных людей предлагаются вертолетные туры на плато.

Более двухсот человек в год решаются добраться до мансийских столбов. А ведь совсем недавно туда могли добраться только спортсмены и ученые.
Преодолев все трудности непростого похода к плато Мань-пупу-нер, вы не только увидите своими глазами это чудо, но и поверите в собственные силы. Находясь в непосредственной близости к столбам выветривания, вы поймете, что на свете для вас нет ничего невозможного. Природа здесь дышит первозданностью, атмосфера загадочна и мистична, а форма Мансийских Болванов и звуки, ими издаваемые, просто убеждают вас в правоте легенды, напрочь отвергая выводы геологов. Впрочем, чему и кому вы будете верить, решать только вам.

ПУТЕШЕСТВИЕ НА МАНЬПУПУНЁР
...Если посмотреть даже на самую мелкомасштабную, обыкновенную карту Российской Федерации, раскрашенную пестрыми лоскутками регионов, то нетрудно отыскать посередине Урала место, где сходятся четыре лоскуточка - Пермская область, Республика Коми, Ханты-Мансийский автономный округ и Свердловская область. Там, на ровной верхушке одной из гор, высятся семь каменных гигантов, словно огромные великаны обернулись вдруг скальными истуканами. Это и есть плато Маньпупунер, куда я отправился в июле 2009 г. Его невероятные пейзажи долгое время были мало известны широкой общественности, но в 2008 г. истуканы неожиданно заняли одно из мест в списке 7 чудес России на всенародном конкурсе от газеты "Известия".
Казалось бы - не так уж далеко, всего полторы тысячи км от Москвы и около 600 км по прямой от Екатеринбурга. Не сравнить с огромными расстояниями и удаленностью где-нибудь в Эвенкии или Якутии. Но откроем карту более подробную, с рельефом, дорогами, населенными пунктами. И окажется, что это одно из самых глухих мест Урала: вокруг в радиусе ста километров нет ни то что городов - никакого человеческого жилья; железные и автодороги обходят этот район далеко стороной. Реки поблизости - это узкие ручейки, хотя одному из этих ручейков суждено вобрать в себя массу притоков и прийти к Ледовитому океану под именем мощной, полноводной Печоры. Разве что вертолет может добраться туда быстро и без проблем, да и то - смотря какая погода.

Поэтому, трезво оценив свои силы, а главное - количество дней отпуска, я отправил заявку в одну из сыктывкарских турфирм. Формально тур начинался как раз оттуда, но мне было удобнее взять билет на поезд из Москвы до станции Микунь - узла на железнодорожном пути в Воркуту, откуда начинается ветка в Сыктывкар. Вечером 25 июля там я и сел на ужасно медленный и душный поезд Сыктывкар - Троицко-Печорск, высшим классом вагонов в нем был плацкарт. Стоянка, кстати, у него была аж 123 минуты - чтобы уж точно никто не опоздал))
Жарким воскресным полднем маленький трехвагонный состав прибыл на станцию Троицко-Печорск, затерявшуюся в лесу в 15 км от одноименного городка. Среди пассажиров сразу были выявлены коллеги-туристы, происходящие из Москвы, Сыктывкара и Перми: они ничуть не удивились слову "Маньпупунер", реагируя на него бодро и с энтузиазмом. Была обещана белая "Газель", но вместо нее появился Игорь, наш гид. Первым же его вопросом было "есть ли среди нас опытные туристы?" Вопрос несколько насторожил - неужели он тоже идет в первый раз туда? Впрочем, скоро выяснилось, что Игорь был на Маньпупунере 3,5 раза, просто не водил большие группы.

Тут подъехала та самая "Газель" и телепортировала участников в симпатичную троицко-печорскую кафешку, где был подан вкусный и красиво сервированный обед, даже с вином. Особенно меня порадовала окрошка.

На этом знакомство с райцентром самого дремучего в Коми района временно завершилось, и мы укатили за 80 км к слиянию Печоры и ее крупного притока - реки Илыч. Сотовая связь умерла уже в нескольких км от Троицко-Печорска, и следующую неделю никакие новости с "большой земли" не поступали.
На берегу Печоры нас уже поджидали три легкие, сильно вытянутые в длину лодки с мощными моторами. Именно на таких передвигается все население Илыча. В каждую спокойно погрузилось по 3-4 человека с рюкзаками и моторист-рулевой, но в принципе можно было загрузить и в два раза больше. И мы отчалили вверх по течению, удобно улегшись на дне лодки, на рюкзаках. Можно было наслаждаться ясным небом, легким ветерком по реке, рассматривать камешки на дне, бесконечную тайгу по берегам - лишь кое-где промелькнут шесты для сена на маленьких прибрежных сенокосах. Еще в лодке можно с успехом спать, читать журналы, слушать музыку, подкрепляться съестными припасами - просто круиз!

Через несколько часов причалили возле деревни Еремеево, что расположилась на высоком правом берегу Илыча. Одна из местных жительниц пустила нас на ночевку в пустующий дом, именуемый "дачей" (хотя сама она жила через дорогу). А еще нам истопили баню и специально открыли магазин.
На другой день, попрощавшись с добродушными жителями Еремеева и оставив у них, по рассеянности, целый ряд предметов, мы снова погрузились в уже знакомые плавсредства. Плыть планировалось чуть ли не весь день, поэтому встали рано и настроились на долгое лежание в лодках. Некоторым даже удалось в них поспать.
Но все оказалось иначе. Через пару часов мы подплыли к границе Печоро-Илычского заповедника и остановились на первом его кордоне по Илычу. Грандиозная табличка с гербом, контрастировавшая со скромными домиками на берегу, гласила - мы прибыли на кордон "Изпыред".
Бодрым шагом с гидом во главе мы поднялись по прилепившимся к склону ступенькам и поприветствовали местного егеря. Задумчиво глядя на тихую гладь Илыча, хозяин кордона неторопливо смолил папиросу. "На пупы собрались, значит, туристы? Ну что ж, давайте ваше разрешение". И тут все, а в особенности гид Игорь, растерялись. Как оказалось, никаких документов, подтверждающих наше право попасть в заповедную зону, у Игоря с собой не было. Организаторы пообещали ему, что в заповеднике все уже оповещены о нашем приезде...

"Нет пропуска - нет и пути на Маньпупунер" - таков был вердикт егеря. и развернуться, несолоно хлебавши, у первого же кордона - это было бы слишком обидно... А между тем, главная контора заповедника находится в Якше, далеко вверх по Печоре от Усть-Илыча - день плыть на моторке. Наташа вспомнила, что везет с собой какие-то бумаги от турфирмы, но это оказался всего лишь договор о самой турпоездке, не имеющий никакого отношения к заповеднику...
Впрочем, вскоре выяснилось - в 4 часа дня, о счастье, егерь выйдет на связь по рации с центром, то есть с Якшей - и там, возможно, подтвердят наше право на посещение. На часах же не было еще и 10, и у нас вдруг образовалась ууууйма свободного времени.
Не заводя моторов, мы снова погрузились в лодки и медленно поплыли вниз по течению. Уже привыкнув к громкому тарахтению моторов, мы наслаждались непривычной тишиной, изумительно ровной гладью реки, которая несла нас по своим водам, как на ангельских крыльях.

Проплыв небольшой перекат и миновав притулившуюся на скале табличку "Печоро-Илычский заповедник", рыбаки расчехлили спиннинги и начали охоту на хариуса. Через пару сотен метров причалили рядом с мощно вздымающейся скалой Изпыред, давшей имя кордону. В переводе с коми-зырянского это означает "выход камня", или в литературном переводе "скальный выход". По случаю избытка времени наш скромный отряд решил ее покорить. С реки скала казалась неприступной, поэтому полезли сбоку по склону, через буреломы, скальные карнизы, глубокие моховые ямы... Но зато вид сверху заставил все это позабыть: впереди, как привольно брошенная лента, бескрайние просторы зеленой пармы рассекала вода Илыча, зовущая туда, вперед, к еще скрытым за горизонтом уральским горам; а где-то далеко внизу на песке лежали наши лодки, и рыбаки-мотористы варили на костерке пойманных хариусов. Хотелось взлететь еще выше, в небо, как два огромных орла, которых мы спугнули с гнезда, выбираясь на вершину.
Вдоволь нафотографировавшись на самом краю скалистых зубьев Изпыреда, чем-то напоминавших огромный каменный трон, мы спустились вниз и, весело шлепая по гравийной косе, поспешили к песчаному берегу старицы Илыча. Именно это место сверху выглядело самым лучшим для купания. Здесь был открыт VIP-пляж. Воды Илыча приятно охлаждали после лазания по горам и лесу под самым солнцепеком... А потом - бутерброды, вареный хариус, еще раз чай - времени все равно оставалось в избытке.
Наконец, в назначенное время мы снова вернулись к изпыредским избушкам. База дала "добро", егерь размашисто махнул рукой вверх по Илычу, добавив: "Вам - туда!". И, не теряя даром времени, мы дали газу и поплыли дальше. Илыч стал поуже, скалы по берегам вставали все чаще, а на перекатах мотористам приходилось делать хитрые маневры, чуть ли не плывя поперек реки и в обратную сторону. Чтобы мотор не висел в воздухе, приходилось перебираться с кормы ближе к носу. Иногда даже приходилось доставать шесты и, отталкиваясь ими от дна, сходить с мели - совсем как в древности, когда способ "на шестах" был одним из основных для передвижения вверх по Илычу и всем остальным печорским рекам. Другой способ - "на бичеве", нам, правда, опробовать не довелось.

Вскоре проплыли самые знаменитые и красивые скалы на этом участке Илыча - "Лёк-Из", "плохой камень". Здесь раньше всего становится лед и позже всего сходит, а под скалой над двадцатиметровой глубиной закручивается коварный водоворот... Понятное дело - такое место не вызывало особой радости у местных жителей.
Попив чаю на красивом кордоне со сложным названием "Шежимдыкост", под вечер мы увидели несколько домиков на левом берегу реки. Это был кордон "Усть-Ляга". Здесь наши пути с Илычем должны были разойтись: Илыч уходил резко на север, а наша тропа шла на юго-восток, к горам. Что интересно, в Илыч тут впадают сразу две реки по имени Ляга: Ыджыд-Ляга и Ичет-Ляга. Даже не будучи знатоком коми-зырянского, легко догадаться - это означает Большая и Малая. Кстати, это первый географический объект на букву "Ы", посещенный мною.
Заповедник понемногу готовится к приему потока желающих поглядеть на третье чудо России, а потому на кордоне уже выстроен гостевой дом и баня. Правда, внутри дома пока ничего нет, и даже окна еще не поставлены. Поэтому пришлось спать либо в палатке, либо с зажженной антикомариной спиралью. Готовили же прямо на берегу Илыча, на мангале, взбираясь вверх-вниз по крутому косогору безо всяких лестниц.

Над Илычом опустилась уже не совсем белая, но и точно не черно-звездная, ночь. Надо было отоспаться, накопить силы перед завтрашним началом пешего маршрута...
Ранней зарей илычскую тишину потревожила трель моего мобильника, единственного на всю группу, мы наскоро перекусили, рассовали запасы еды на четыре дня по рюкзакам и двинулись в путь. Мотористы довезли нас до полуострова, образованного двумя Лягами и Илычом, мы взвалили грузы на плечи и тронулись в путь. Впереди шел новый участник похода - проводник Саша, которого нам выделил заповедник. Для него этот поход был так же обычен, как для городского жителя - поход из одной комнаты квартиры в другую. Проводник быстро завоевал всеобщую симпатию и рассказал нам массу всего интересного про жизнь и работу в заповеднике, служащим ему домом - ведь на этой земле он, коренной коми-зырянин, родился и вырос.
Со свежими силами мы шли сразу за проводником по почти прямой, довольно широкой, расчищенной от валежника и бурелома тропе. Ее начало пряталось в пойменных кустах Ыджыд-Ляги - не зная, вряд ли найдешь. Остановились на километре №1, отмеченном свежесрубленным столбиком с цифрой. Закурив, Саша поведал, что идем мы по старинной дороге - Сибиряковскому тракту, уходящему до самой Оби.

Это весьма интересная тема, поэтому отвлечемся на исторический экскурс.
Активное освоение русскими Севера, Печорского края и Сибири уже c XIV века было возможно благодаря развитой речной сети. Реки были единственными "магистралями" - зимой на санях, летом на лодках и плотах можно было покрыть довольно большие расстояния. Единственным крупным препятствием вставал Уральский хребет, или камень - через него надо было искать волоки, т.е. места, где, во-первых, верховья азиатских и европейских рек подходят близко друг к другу (волок должен быть коротким), а во-вторых, перевал между ними как можно более низок. Лучше всего этим условиям соответствует Собский проход на Полярном Урале, где сейчас проложена железная дорога на Лабытнанги. Но если двигаться этим путем с юга Сибири в центральную и северную часть Европейской России - придется сделать слишком большой крюк.
В поисках кратчайшего пути из бассейна Печоры к Оби новгородцы уже в XIV веке разведали волок через Щугор к реке Ляпин - к северу от Маньпупунера, на границе Северного и Приполярного Урала. В источниках XV-XVI веков регулярно упоминаются походы русских князей этим путем.
Но настоящий расцвет путей через Северный Урал относится к концу XIX века. К этому времени в Сибири расширилось производство зерна. Одним из основных районов сбыта был Русский Север; кроме того, из Архангельска морем зерно можно было экспортировать.

Иркутский купец Александр Михайлович Сибиряков, родившийся в 1849 году в богатой семье золотопромышленников, всерьез задумался о решении вопроса о создании удобного, надежного и экономически выгодного пути из Сибири на европейский Север. Транссиб тогда еще не был построен, а по растянувшимся на тысячи верст гужевым трактам много не вывезешь... Вначале взоры Сибирякова обратились на Северный Ледовитый океан - он возложил надежды на изучение Северного морского пути как будущего грузового маршрута. В средствах у него недостатка не было, и Сибиряков вкладывает деньги в экспедиции Норденшельда и Григорьева, участвует в них сам. Но суровые нравы полярных морей после нескольких неудачных экспедиций заставили его пересмотреть свои смелые планы: «...есть достаточно оснований, чтобы вывести заключение о том, что плавания туда [в Карское море] сопряжены с большим риском и имеют неопределенный характер, поэтому для коммерческих целей неудобны, иногда действительно Карское море освобождается ото льда, но это случается редко. Кроме того, негде возобновить запаса угля или провизии, нет телеграфа...»
Тогда Сибиряков "вернулся с моря на сушу" и в 1884 г. предпринял путешествие из верховьев Печоры к Оби, с целью разведки маршрута для строительства сухопутной дороги. А уже в 1885 году первый Сибиряковский тракт был пущен в строй - 170 верст между селом Щугор на Печоре и Ляпином (ныне Саранпауль) на Оби. Грузы довозились до начала тракта летом по воде, складировались, а зимой, с установлением санного пути, перевозились через Урал. Ширина дороги составляла 3 сажени (1 сажень = 2 м 13 см), по пути было создано 5 станций для отдыха ямщиков.

Но на этом неутомимый предприниматель не остановился - через несколько лет был найден новый, еще более короткий путь через Урал. Всего лишь 120 верст составляла более южная, Илыч-Сосвинская грунтовая проезжая дорога, шириной уже до 6 саженей. Именно по этой дороге мы и шли! Начиналась дорога у берега Илыча; на месте нынешнего кордона существовало село Усть-Ляга. Далее дорога шла кратчайший путем на юго-востоко-восток, огибая крутые склоны, пересекала Урал и выходила на берег реки Северная Сосьва - притока Оби.
Дать доступ продуктам из Сибири на Печору значило для Сибирякова не только обеспечить печорское население дешевым продовольствием, но и изменить направление российских торговых путей в пользу Сибири. Сибирские грузы вывозились в Печорский край, Мезенский уезд, Мурманский берег, в Северную Норвегию, Данию. Его путь во всех отношениях имел преимущества перед традиционным волжским путем, т.к. втрое сокращалась продолжительность доставки товаров, а сама доставка значительно удешевлялась. Было подсчитано, что доставка каждого вида товара трактом давала экономию примерно на 24 копейки.

Но как ни краток был новый путь, гужевой транспорт не мог соревноваться с железной дорогой. Стремительно прокладывались на восток рельсы и шпалы Транссибирского пути, грузооборот и скорость перевозки на "железном коне" были далеко впереди тихоходной барки и лошади... Сибирский хлеб повезли в Европу, он резко подорожал, и уже в 1898 году оба тракта были закрыты... А в 1947 г. параллельно трактам, хотя и севернее, прошла железная дорога, печально знаменитая "стройка 501", и мечта Сибирякова о надежном сообщении между Обью и Печорой была выполнена...
... Сам же Сибиряков умер в эмиграции, в бедности, вдали от Родины - в Ницце в 1923 г. Кроме нескольких шведов, в чьи экспедиции на север когда-то он вкладывал миллионы, на похороны больше никто не пришел, а в СССР его уже давно похоронили - во многих энциклопедиях датой его смерти числится 1893 год...
Но вернемся на нашу тропу, бывшую когда-то трактом. Конечно, никаких 6 саженей давно нет, и с трудом верится, что когда-то здесь ямщики лихо гнали оленей с тяжело гружеными санями. Тем не менее, благодаря усилиям заповедника тропа расчищается (для снегоходов), а в этом год через каждый километр поставили "верстовые" столбики.
Пообедав на 12-м километре на берегу речки, часам к четырем вечера мы вышли на развилку на 18-м километре, где нас приветствовала эмблема заповедника с лосем на табличке.
Здесь мы покинули удобный тракт и пошли строго на юг, по квартальной просеке. Еще через пару километров мы вышли из лесу на крутой обрыв Ыджыд-Ляги, а впереди, прямо на горизонте, четко виднелись загадочные силуэты столбов Маньпупунера. Это зрелище всех воодушевило - мы уже близко к цели!
Спустившись по косогору и перейдя речку, встали на ночевку. Здесь уже было кострище и навес, а также деревянный помост для будущих домиков - отличный фундамент для палатки. Из собранных по пути грибов получился замечательный супчик.

Наконец наступила пора последнего, решительного броска наверх. Надо было пройти всего лишь 18 км - что меньше, чем 20 в первый день - и мы у цели. Разглядев известное только проводнику и гиду начало тропы прямо за соседней березой от моей палатки, мы продолжили движение строго на юг, прерванное рекой. Пройдя 10 км, остановились пообедать неподалеку от ручья, по которому предстояло подняться наверх. Дальше тропа уже извивалась вдоль ручья, огибала буреломы и болотца, ну и ко всему прочему - шла в гору. Через какое-то время по бокам поднялись склоны распадка, и стало ясно - пора подниматься наверх.
Впервые мы бросили проложенную дорогу и полезли вверх по довольно крутому склону, прыгая по камням курумников и огибая поваленные деревья. Лес стал редеть, стала проглядывать другая сторона распадка, глаз ухватывал все большие и большие пространства тайги - отдельные деревья, мимо которых мы все время шли, вдруг слились в огромное необозримое море. Я лез в гору и смотрел вперед, периодически останавливаясь отдышаться. Но впереди маячил только склон, постепенно превращающийся в открытое плоскогорье, поросшее ягелем. Уже даже самые мелкие, скрюченные горными метелями деревья, остались позади. И тут кто-то мне крикнул: "Посмотри налево!" Я повернул голову и остолбенел: из-за края горки выглядывали верхушки огромных, почти черных потрескавшихся столбов неправильной формы, словно шляпки каких-то исполинских грибов! До них было еще далеко, около километра, но масштаб их уже потрясал. С каждым шагом они виднелись все лучше, и вот показались все целиком, выстроившись грандиозной шеренгой, как на параде, удивленно взирая на крошечных путников, приближающихся к их подножию...

Я забыл об усталости, крутом подъеме, тяжелом рюкзаке за спиной и стертых ногах. Руки сами потянулись к кобуре фотоаппарата, я спешил отщелкать их на разном расстоянии, словно эти пугливые "модели" могли вдруг испугаться и убежать. Не верилось, что вот, спустя два года мечтаний и предположений они теперь совсем рядом, и вот-вот их можно будет коснуться рукой!
Забравшись на самый верх и протиснувшись в зазор между двумя самыми массивными столбами, мы бросили рюкзаки на продуваемые всем ветрам площадке и принялись бродить по хрустящему ягелю в поисках удачных фотокадров. Ноги мои были уже стерты мокрыми ботинками, а потому в экскурсиях на другие края плато я участия не принимал, бродил только вокруг главных семи столбов. Но и здесь был огромный простор для фотосъемки.
Про ветер, кстати, я упомянул не случайно. Моя палатка, легкомысленно закрепленная одними колышками, собралась в далекий полет, направляясь куда-то в Свердловскую область, но была вовремя остановлена участниками похода. Только увесистые булыжники килограммов по 10 на каждый угол придали ей некоторую устойчивость. Скорость ветра была не меньше 20 м/с, но только на вершине - спустившись метров на 100-200, оказывался уже в тишине и покое.

На уральские горы спустился вечер. Утомленные долгим путем, мы уселись на теплых камнях, как на сиденьях огромного амфитеатра, и принялись смотреть на запад, где медленно садилось солнце. Свет, падая под острым углом к горизонту, отрисовал бесчисленные елки в парме, курумник на соседних горах и крохотный, почти дотаявший снежник напротив. Сколько хватало глаз, на 360 градусов были только тайга, тайга, тайга, горы и небо. И никаких признаков человека - ни жилья, ни дорог, ни проводов ЛЭП, ни следов вырубок. Даже ни одного самолета в небе, только одиноко светилась белым пятнышком Венера. А под ногами, на плато - ни консервной банки или даже бумажки. Было полное ощущение, что вся планета вокруг - дикий мир, и ты - первый человек, ступивший на ее землю.
Любуясь красотами болванов, мы вдруг услышали у себя за спиной робкий голос "А вы можете меня здесь сфотографировать?". Удивлению не было преград: рядом стояла юная девушка, а из снаряжения у нее была только маленькая цифровая камера. "Ты... как сюда попала???
- Пришла пешком. - Откуда? - Со стороны перевала Дятлова, через Ивдель и Вижай. - И сколько же ты шла? - Шесть дней. - А где твоя группа? - Я пришла одна." Тут у меня и у остальных участников похода челюсть просто упала ниже подошвы ботинок. Мы ползли сюда два дня по тропе и умаялись, а она шла в одиночку, причем более сложным маршрутом, который никто не расчищал, без гида, проводника и GPS. Я много прочел отчетов на тему подходов из Свердловской области и понимал, что это - маршрут для опытных туристов, которым привычны многодневные походы по ненаселенной местности с тяжелыми рюкзаками. Мне и в голову не могло прийти, что такой маршрут можно осилить в одиночку, и тем более - девушке.
Оказалось, зовут ее Даша и она из Питера. Узнав, что с нами проводник из заповедника, она очень испугалась грозных кар и штрафа с его стороны - никакого пропуска у Даши, конечно, не было. Но, будучи поражен ее смелости, Саша даже не стал записывать ее в журнал нарушителей, а наоборот, принялся рассказывать тонкости дальнейшего пути (Маньпупунер был только началом ее маршрута, она собиралась еще идти на Торре-Порре-Из, а возвращаться к цивилизации только через полмесяца).

Солнце спряталось где-то в Европе, а мы вернулись к палаткам и решили отметить "взятие" болванов. Но разжечь костер было нереально: не было под болванами ни дров, ни воды, а вдобавок свистели сильнейшие порывы теплого ветра.
Пришлось выкручиваться. Саша сходил за водой к роднику на склоне, мы все забрались в одну из палаток и умудрились еще туда же поставить завалявшуюся у меня в рюкзаке газовую горелку с каном. Нарушив все правила пожарной и горной безопасности, мы вскипятили чай и мигом его выпили, добавляя вкуснейший бальзам "Сила жизни" и жуя бутерброды с колбасой.
Сон на вершине был недолог: уже в 2.30 зазвенел мой телефон, ставший будильником. На повестке дня была встреча рассвета. Описав за несколько часов огромный круг, солнце медленно появлялось из другой части света - Азии. Краски восхода были еще нежнее закатных, камни болванов ожили и приобрели рельеф, словно обработанные искусным ювелиром. Ветра уже почти не было, но вершину окутал ночной холод. Самые зябкие вытащили из палатки спальники и спасались в них. Полюбовавшись вид на восток, мы попробовали бороться с чарами Морфея, но силы были неравны.
Второй подъем состоялся спустя три часа. Ни о каком завтраке речи не шло - его устроили только через шесть километров, где квартальная просека встречалась с ручьем и была довольно комфортная площадка. На этот раз никто никуда не торопился: завтракали медленно, не спеша, дремали под соснами, сушили обувь... Впереди оставалось всего тридцать километров обратного пути, а позади были еще очень свежие воспоминания об успешно достигнутой цели.

Отдохнув как следует и позавтракав, следующие 10 км по просеке проскочили бодро.
Вскоре с удовольствием лицезрели знакомое место стоянки. Здесь нас ждал сюрприз: были обнаружены следы посещения места неизвестной группой. Рядом с костром валялись бычки и консервные банки, при том, что в заповеднике вообще запрещено курить и оставлять мусор. Если бы группа шла с проводником от заповедника, такое было бы невозможно. И на кордоне Усть-Ляга, кроме нас, никаких туристов не было, а дорога к Маньпупунеру одна. Кстати, ранним утром как раз примерно в районе этой стоянки виднелся дымок - еще один признак загадочных гостей. Единственная версия - что они пришли с Торре-Порре-Из, а незадолго до нашего прихода свалили в обратном направлении.
Запасы, подвешенные к потолку навеса, остались в целости и сохранности, никакие мыши и прочие звери их не подъели. Помня о холоде предыдущей ночи на Ыджыд-Ляге, я поставил палатку на досках и натянул теплые вещи, но никаких приступов холода не было, и вставать в 4 утра не пришлось.
Бросили последний взгляд с высокого берега Ыджыд-Ляги на тайгу вокруг торчащих на горизонте болванов. Видимо, от грусти расставания с ними кто-то сжег здесь свои ботинки...
Осталось пройти всего 20 км, но ноги были уже изрядно стерты, а запасы пластыря подошли к концу. Первые 3-4 км я медленно плелся в конце. Но потом наш гид Игорь отыскал у себя особо удачный лейкопластырь и выдал мне, и я получил второе и третье дыхание одновременно. Скорость заметно прибавилась, возникло ощущение, словно за спиной выросли крылья, и ноги несут сами меня вперед. К удивлению остальных участников похода, вскоре я оказался впереди, и уже не они меня, а я их ждал на "перекуре" у следующей речки. Оставшаяся часть пути была самая унылая, так как пошел нудный моросящий дождь, промочил всю траву в лесу, и мои ботинки на этот раз промокли не снизу, из болот, а сверху, атмосферным путем. Надо брать сапоги, сапоги надо брать - повторял я себе. Единственным отрадным моментом было - попалось место с обильным произрастанием черники, впервые за поход и вообще за этот год я ей как следует наелся.
Проскакали в обратном порядке километровые столбы, и вот наконец впереди замаячил просвет - речка! Осталось только пройти по берегу, завернуть за угол и оказаться на Илыче, а там уже стояла моторка! Мы вышли из лесу, ура, ура!

На кордоне нам разрешили истопить гостевую баню - надо ли говорить, с каким энтузиазмом была воспринята эта идея. Правда, воду пришлось таскать самим прямо из реки по крутому скользкому склону, где не было даже лестницы. У меня хранилась заначка пива, закупленного в Еремееве, но оказалось, что и на самом кордоне можно пополнить запасы пенного и других напитков. Возвращение из лесу было славно отмечено, вдобавок к этому нажарили огромную сковороду подосиновиков, то и дело попадавшихся по пути. Праздник был двойной - оказалось, что у Лены из нашей группы именно в этот день случился день рождения!
Мотористы засиделись на берегу, поэтому ранним утром следующего дня с радостью завели двигатели на лодках и повезли нас обратно.
Вниз по Илычу спускаться и быстрее, и веселее - проще проходить перекаты.
Снова вдоволь нафотографировался разных береговых видов. Снова сделали остановку в Еремеево и отлично там пообедали в гостях у одного из наших мотористов. Вообще деревня чистенькая и аккуратная. Говорят, на другом берегу, в Приуральском, все наоборот. Примерно к 6 часам на горизонте показалась "Газель" у слияния Печоры и Илыча. Снова все ближе к цивилизации! Наконец, незадолго до Троицко-Печорска снова заработали телефоны, и я наконец-то смог сообщить любимой, что со мной все в порядке - ведь неделю никакой связи не было вообще.

_____________________________________________________________________________________________

ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ И ФОТО:
Команда Кочующие
http://turbina.ru/
http://manpupuner.ru/
http://www.manorama.ru/
http://www.pripolar.ru/man_pupuner/
Легенды о столбах выветривания
А. Кеммерих «Северный Урал» Глава IV. В край пещер и каменных идолов
Сайт Википедия
http://pics.photographer.ru/
http://s1.fotokto.ru/